для чего вообще льют минеральное масло?? и какая температура для него нормальная.и ещё вопрос обладет ли какими либо ремонтными качествами ?

патамушта минеральное дешевле

масло неможет обладать "ремонтными качествами"

есть масло, которое в течении 15-20 часов работы производит капиталку. так называемое наномасло.

+1000... в масле сидят наноремонтники с наноключами ))

минералку используют в целях экономии, т.к. оно дешевле.. полу- и ситентических масел..
это единственный плюс минерального масла..
минусы:
- невысокая вязкостная термостабильность (масло густое в холодном состоянии и сильно разжижается при рабочей температуре)
- низкий ресурс (минералка "умирает" значительно раньше современных полусинтетических масел)

никакое масло не обладает ремонтными качествами..

+1, еще можно добавить что минералка отлично подходит для обкатки двигателя(для наших машин)

и при этом надо учитывать конечно минералка импортная или российская )

Мензелинская - хорошая минералка?

это ты же опыты с маслами провдил по температуре застывания и проччее??
вопрос где взять турбинное масло тп-22с с присадкой
Бетол-1
УНХ не производит?

да просто как то менял маслосъемные,и мне моторист говорит типо клапан один был зажат и т.п говорит после 2 и 5 тыс км сделай регулировка типо снова и после синтетики залей минералку импортную.вот я и подумал для чего это масло и может обладает какими то целебными свойствами

В принципе, подсолнечное масло вкуснее и полезнее, чем, скажем, арахисовое
другое дело что вся рафинация и деодорирование напрочь убивают полезные его свойства, а для пущего эффекта его еще и вымораживают
Недобросовестные производители пищевых продуктов нагло заменяют масло соевым, при этом на этикетке продукта пишут изготовлено из "растительного масла", что соответствует конечно правде, но не забывайте что вся соя сейчас генно-модифицированная, как впрочем и арахис и рапс, масло из которых таже называют растительным
будьте бдительны!
ну а синтетическое масло действительно гораздо дороже, так что жарить на нем и готовить салаты, может позволить себе далеко не каждый.

а в чем разница ?

каким образом минералка определяет марку машины и страну производства ?

Новые иномарки не расчитаны на минералку

а че тогда она там с завода залита ? И следующая замена через 10-15 тык написано. И чем таким вообще минералка от синьки отличается для двигателя ? Ну менее долговечна, быстрее замерзает, дальше что ? При рабочих температурах точ такое же масло с такими же физическими свойствами

В какие иномарки щас заливают минералку? :eek:
Какое масло написано в мурзилке, такое и надо лить. Ты ж сам кричал Джою что свечи надо по книжке менять, тут такие же пироги.
В Шкоды на заводе заливают Шелл синтетику например

если минералка тк сильно разжижается, то значит в старые движки синьку лить надо, она меньше разжижается по твоему

Он говорил про стабильность масла. Минералка когда холодно очень вязкая, когда жарко наоборот слишком жидкая. Синьку если в старое тачло залить то ее попрет из-под всех сальников на морозе т.к. она жидкая а сальники задубевшие.

синтетика, вопреки ошибочному мнению, не повредит старому походившему двигателю.. другое дело что это не целесообразно.. поэтому лучшим выбором для старого двигателя является хорошая полусинтетика..

исключение - совсем старые двигатели с набивкой вместо сальников..

где я с джоем про свечи говорил ?
если дилер попросит, то может и зальют для местного климата. Просто ради всесезонности, а не для чего то там. Да и шкоды это еще не все иномарки

перечисли легковые иномарки у которых с конвеера залита минералка в двигатель..

че это ее попрет на морозе то ? на морозе она еще густая. Если ее прет, то на рабочих температурах, а там уже и сальники горячие

не знаю..
могу только попробовать подобрать аналог из продукции Aral.. индустриальных масел у них полно..

Синька обычно содержит кучу хороших моющих присадок, в отличие от недорогой минералки.
Поэтому если лить синь после долгого использования минералки, то она вымывает/растворяет отложения на сальниках, которые образовались при использовании минералки и начинает подтекать.

масла 0W40(синт) и 10W40(минер) на рабочих температурах ведут себя одинаково, вязкость одинаковая у них там. На низких, да, по разному, но это гдето после -20. Да и вообще температурную вязкость характеризует не основа, а указатель ее на банке

скачай таблицы физических характеристик.. и увидишь что при 100 град кинематическая вязкость у этих масел будет отличаться.. несмотря на то что по SAE они в одном летнем классе..

минералка будет отличатся от синьки в тех же пределах как синька разных производителей отличается друг от друга, не более

не смеши..
веришь цифиркам SAE?? это очень грубый диапазон.. вязкости разняться очень значительно.. посмотри таблички характеристик

а уж на основу ориентироваться это еще грубее. Так что смотрим на то что точнее характеризует, SAE точнее

точнее данные из тех.описания.. в них прописана вязкость при 40 град и при 100..

возможно что там еще точнее, молодец

список легковых иномарок в которые на конвеере заливают минералку в двигатель будет?

посмотрел сейчас: у п/синт 10W-40 и синтетики 0W-40 при 100 град вязкость отличается на 10%.. при 40 град на 22%

короче эксперементировать не надо думаю,буду так же синтетику лить

для общего развития, тем кто считает что решает основа
http://suvonline.narod.ru/suvonline/.../oil/oils2.htm
Из 20 протестированных образцов масла 17 были минеральными (Valvoline, Quaker State, Pennzoil, Mobil, Texaco, Shell, Esso Superflo, Castrol GTX), причем 9 из них имели показатель 10W-30, а 8 - 5W-30. Исследовались также две марки синтетических масел - Mobil 1 и Pennzoil Performance, и одно полусинтетическое - Valvoline Durablend. Все три относились к группе 10W-30. Каждая марка масла тестировалась на трех автомобилях.

Общий же результат лабораторных анализов вязкостных характеристик каждого масла сводится к тому, что ни одна из исследованных марок не имеет значительных отклонений от нормы.

Возможно, вы будете обескуражены, узнав, что все протестированные масла - включая и дорогие синтетические - оказались одинаково хороши. Еще более интенсивные испытания и другие условия вождения, вероятно, могли бы выявить какие-то небольшие различия. Правда, вряд ли можно эксплуатировать автомобиль циничнее, чем нью-йоркский таксист.

У нас в офисе лежат 2 канистры шела (8 л) ждут победителя

себе автол льёшь?

а организаторам тоже обычно от спонсоров достаеться,буду рад 4 литрам)

себе я лью ессо 5вэ40 синт круглый год. Только по причине того что не хочу заморачиваться с переходами в межсезонье и интервалами замены. А так летом легко можно минералку лить, разницы никакой летом, кроме интервалов опять же

о чём я и писал в первом посте.. когда описывал минусы минералки..

- не лучшая температурно-вязкостная кривая

- низкий ресурс

щас кстати в биб по акции полусинтетика эссо 10в40, 499 руб. гольф нормальное оно да?

Учавствуй и забирай

да как его узнаешь то пока двиг не разберешь:D. Но двиг как часики шелестит, что есть то есть. И едет только все лучше и лучше

для лета нет разницы

никто и не говорил что ресурс минералки выше

в жару при сильном нагреве разжижаться будет сильно.. из-за чего будет проседать давление масла..
для новых двигателей это конечно малоактуально, а вот для походивших всё же нежелательно..

Давление как-то мало что решает, главное - количество подаваемого масла за такт/оборот/етц.

а количество подаваемого масла - это и есть следствие давления.. не мудри!

далеко не факт. Простой пример: на холодную давление больше, а подачи меньше

ерунда полнейшая..
есть давление - есть подача..
нет давления - нет подачи..

подача снижена только первые секунды.. в дальнейшем, магистраль и каналы отлично заполняется под высоким давлением густого масла.. для этого и созданы прогревочные обороты.. чтобы быстрее "продавить масло" по всей системе...

охохо, как он. "Ерунда полнейшая" прям:D
т.е. чем гуще масло тем лучше ? ну скажи что да, ну !:D
Давление в нагнетательной системы с давлением в нагнетаемой системе не надо путать. Чем ниже второе, тем меньше нужно первого для подачи. При более низкой вязкости масла насос просто будет работать с меньшей нагрузкой, причем здесь абсолютные показатели ? Относительные важны, не более

лучше когда при сильном нагреве масло не превращается "в воду"..
т.е. важна вязкостная термостабильность.. чего и нет у минеральных масел, в отличии от синтетики...

как твои познания в гидродинамике относяться к теме??
изучи устройство двигателя.. датчик давления масла обычно стоит после редукционного клапана, поэтому он показывает давление именно в системе.. а не на выходе у насоса..

про низкую вязкость и нагрузку на насос согласен..

вобщем не мудрите..
хорошее давление масла - залог хорошей работы двигателя.. и одновременно показатель состояния..

Это ты не мудри :)
С более густым маслом давка заведомо выше, чем при использовании более жидкого. Цифры, есессно, коррелируют между собой, но факт таков, что при количественно одинаковой подаче масла за опр. период, с жидким маслом давка будет 2 атм, а с густым - 3 атм. (цифры от балды)

а зачем тогда вообще такое понятие как давление масла используют?? зачем показометры давления выведены на приборку? зачем люди ездят в сервис и меряют давление механическим манометром??

давай другой пример:
давление 0,4 атм и 2,0 на ХХ на горячую.. какой двигатель проездит больше?

залей себе 0W-20 и посмотри на работу мотора спустя какое-то время.. а чё, неважно же что масло жидкое, пох на то что давление пониже.. подача, то по твоему постоянна всегда..

или проще.. шприц набери 20 мл.. надави на поршень сначала с одной силой.. снова набери.. выдави с максимально возможной.. в каком случае вода из шприца выйдет быстрее за единицу времени?

Потому как это единственный из доступных способов узнать как оно (масло) там (в моторе) поживает. Давление либо есть, либо его нет, правда? :)

Что-за двигатель?
Насколько изношены вкладыши, кольца?
Какое масло?

Я не буду себе заливать 0-20, не позволяет зазор вкладыш-шейка. Мне производитель рекомендует лить W40, вот от этого и будем пинаться :)

пусть будут 2 одинаковых двигателя.. с одинаковым износом (теоритически возьмём)
масло у одного 10W-40 согласно рекомендации..
у другого 0W-20 пожиже, ради эксперимента..
у первого на прогретом на ХХ - давление 2,0.. у второго 0,4.. какой двигатель проживёт дольше???

вывод один.. чем лучше давление - тем больше подача!

Если зазоры позволяют заливать W20, то одинаково проживут.
Подача зависит от герметичности меж шестерен маслонасоса и редукционного клапана в нем. По большому счету ему пофиг что и как качать: сколько наберет, столько и пропихнет. А давление - величина следственная, ты верно подметил - датчик стоит за редукционным клапаном :)
PS и уж если ставить вопрос о количестве подаваемого масла, то, опять же, если производительность маслонасоса позволяет накачивать бОльшие объемы, чем отсекает клапан, то жидкого масла можно получить на выходе больше, чем густого.

зазоры как раз обеспечивают ("держат") давление..
жидкое масло - большие зазоры - падение давления - уменьшение подачи масла к парам трение - износ - ещё большее увеличение зазоров - ещё большее падение масла..
порочный круг, как в медицине у любого заболевания.. разрывается самым простым - подбор масла соответсвующей вязкости!

вот-вот.. герметичность падает когда масляная плёнка "истончается" (масло слишком жидкое) и зазоры растут..

проведи опыт со шприцом, который я описывал выше..

шприц набери 20 мл.. надави на поршень сначала с одной силой, как будто делаешь инъекцию.. снова набери.. выдави с максимально возможной.. в каком случае вода из шприца выйдет быстрее за единицу времени?

Неа, не так. Возьми 2 шприца: в 1 воду, в другой - сметану. Теперь приложи одинаковое уилие к обоим и посмотри, какой раньше опустошится :)

какая разница где стоит датчик ? Мы про давление, а не способы его измерения. Жиже масло - лучше течет, меньше давление, причем здесь "хуже подача" то ? Подача как раз лучше когда масло пожиже при той же производительности насоса.
Твой датчик пусть хоть красным горит, главное чтобы подача была

+1000

у меня датчик уровня + стрелочный показометр давления...

а когда у вас красным горит - считай через несколько тыс.км ГБЦ на помойку..

да, согласен показательно..

однако! лучшая текучесть жидкого масла всё же во вред двигателю..
жидкое масло = низкое давление = неспособность пар трения удержать масло в зазорах = часть масла тупо сливается = отдалённые пары трения (ГБЦ) начинают испытывать масляное голодание..

для большинства моторов давление ниже 0,5 - считается критическим..

низкое давление не означает отсутствия подачи. Как ты правильно заметил при низкой вязкости давление может проседать и даже загораться лампа, но это еще не означает что подачи нет. Подача то как раз идеальная, что не возникает даже давления в нагнетаемой системе. А значит и в нагнетающей и насос работает легко

понятно дело, что и при 0,1 атм подача есть и можно ехать.. вот как долго - в этом и вопрос!
да даже без поддона ехать можно.. какое то время..

при низком давлении первое что страдает - это ГБЦ.. спросите у мотористов..

уфффф. Ну хорошо, по порядку. От чего возникает давление в системе смазки ?

или по другому

с каким маслом при давлении на датчике 0.1 двигатель проживет дольше ? С жидким или вязким ? С каким будет лучше подача ?

залей себе 0W-20.. облегчи жизнь насосу и создай идеальную подачу..

можно и так, если подача самоцель. Ты же о влиянии давления на подачу заговорил

про подачу вы мудрите..
я про давление.. про масло.. и про то что низкое давление масла - это плохо.. при любых условиях..
проседание давления из-за масла потерявшего взякость от нагрева - крайне негативный момент..

зальёшь 0W-20 себе? пониженное давление же ниочём не говорит..

если давление просело из-за низкой вязкости масла, то это только означает что подача улучшилась, а не наоборот. Сопротивление подаче(сюда входит вязкость) и создает давление. Чем ниже сопротивление подаче, тем ниже давление при равной производительности

правильно.. масло просто выдавливается из пар трения (шеек КВ).. тупо в поддон.. а не идёт дальше в ГБЦ..

ну это значит насос сдох, так и так менять

насос то причём??
насос то как раз исправен в рассматриваемом случае.. и очень хорошо и легко накачивает систему жидким маслом.. которое "вытекает" из зазоров пар трения КВ, способствуя снижению подачи в ГБЦ..

разве без помощи насоса масло поднимается в гбц ?

дак у вас же масло поднимается в гбц без давления.. просто течёт, подача то хорошая.. и насосу легко..

:D так и наверх легче потеклож. Чиста столбик жидкости поднять осталось, а уж с этим живой насос справится какнить

а по парам трения распреда/-ов, по рокерам.. кулачкам.. гидрокомпенсаторам.. самотёком идёт?
подача на всё это как раз и уменьшается.. потому что немалая часть масла стравилась ещё в парах трения КВ..
всё это жиденькое маслице.. (вязкость которого значительно ниже рекомендованной)..

ну что, зальёшь себе 0W-20??
и где кстати список легковых иномарок в которые на конвеере минеральное масло в двигатель заливают?

принципиально ты прав конеш. Низкая вязкость не позволяет набрать давление для подъема, гипотетически. Но ниче, живой насос и все нормально будет. Куча народу ездит с минералкой летом в жару и не горит у них лампа, значит идет масло в гбц, даже на холостых. SAE оно и есть SAE, основа то причем ? Ты бы сам летом что лучше залил 15W40 минералку или 0W30 синт ?
да все бюджетки и не очень, чего их перечислять то ?

УНХ с 1999 г (или даже раньше) вообще масло не выпускает. А так турбинное Тп-22 на Новойле вроде производится. Все ТЭЦ вроде там тарятся. Хотя хз. И зачем именно с присадкой Бетол?

мс 8 по ощущениям вязкости вылитая синтетика

тп-22 кстати какой аналог есть заменитель. ибо масло дерьмо:) пеница сина и через лабиринты ебашит када плотность падает

http://www.uservice.ru/forum/index.p...c=45765.0;wap2
как пример, а ваще помница для одного дилера ехало в том числе и минералка в бочках:)

ну факт остаётся фактом.. я и писал в самом начале..

вобщем понижение давления из-за разжижения масла негативно отражается на состоянии двигателя.. впервую очередь страдает ГБЦ, т.к. подача на пары трения ГБЦ как-раз таки падает..

вилка 15W-40 и 0W-30 это слишком канеш.. но если представить что другого выбора нет - на лето себе залил бы 15W-40..
15W-40 / 5W-40 (синт или HC) - однозначно 5W-40
15W-40 / 0W-40 - скорее всего 15W-40 в целях экономии.. если отбросить денежный вопрос, то однозначно 0W-40..

хоть синтетика 0W-40 и жиже минералки 15W-40 в любых условиях, однако с синтетикой можно быть уверенным что сюрпризов не будет.. особенно летом в +35 град в огромной пробке..