хочу купить машинку, нашел подходящий вариант, ваз2112 2001г, двиг 1,5 16кл. загнали в сервис "esso" на диагностику) есть косяки, но устранимы. пробег чуть меньше 180тык. хозяин говорит, что в прошлом году порвал ремень грм, погнул клапана и т.д. соответственно, при починке движка поставили цилиндры и порншня от 1,6л. смутил уровень компрессии 10,5 10,8 10,2 и 11,2. вооот, знакомый чел втирает, что уровень компрессии мал, чуть ли не критичен. Что скажете, фаритчане?

а когда разная компрессия это разве нормально?

от 9.5 до 14 компрессия на 12 вроде, ниже 9.5 - ремонт

а то что разная она, эт сильно страшно?

около 10-10.5 и должно быть

это песдаа мотору и попадание тебя на бабло

разница в очко говорят плохо для двигана, ну и ниже 8 очков уже капремонт

Чисто интересно, как они поставили цилиндры от 1.6? :D

Компрессометр правильный? Вроде разброс нормальный для 9 летней машины...

10-11 это ещё терпимо, бегать будет, разница в 1 атм - не очень страшно, будет заметно только на холостых оборотах (чуть вибрация). Но износ велик уже. Скорее всего 11 атм - это цилиндр с новыми клапанами, они чуть выше и получается степень сжатия чуть больше. Гонять можно до давления 9 атм, а ниже - сильно жрёт движок и плохо заводится.

может неправильно написал) в авто как то не разбираюсь)) помню, что поршня и еще че то от 1,6)

да не сильно разная она, а 4-й цилиндр он везде особый, там температура почти всегда другая. Он либо сильнее изношен либо слабее, зависит от того как машинку катали. Если вечно с недогретым двигателем, то он целее, если в рабочих температурах, то дряхлее

года 2 точно проездишь. залей норм масла ещё и всё
там кроме двигана ремонта будет просто куча, так что готовься)

заехал в сервис, сказали надо менять поддон картера, ступичные подшибники и бачок с тосолом, течет) в гт-т клуб звонил, цена запчастей с работой около 3к, плюс масло) авто покупается отцу, он на машинах еще больше двух лет не ездил, год-полтора и меняет)

Двигатель считается исправным если компрессия 10 и выше.
На самом же деле желательная компрессия 13 и выше.

1.5 16кл не бери
там клапаны гнуца при стоковых поршнях.если поменяли на от 1.6(как у меня) то в принципе должно все ровно.но имхо я бы 16кл для городского движения не стал брать..гемора с ним больше в разы чем с 8кл
компрессия и должна быть 10-10.5 какие нах 13??эт че дизель чтоле))
компрессия 8 даж в принципе пойдет, на ней турбовазики и ездят и ниче ездят же))

8клапанов не едет ж ваще))

Давайте не будем путать компрессию и степень сжатия. Компрессии в 13.5 - соответствует СЖ 9.5

не слушай никого, бери 16. Потом никогда на 8 не пересядешь

По мурзилке если компрессия ниже 10 уже движок ремонтировать надо. Так что у тебя там уже капиталка на подходе. Плюс разброс по компрессии в горшках не более 0,5 должен быть.

надеюсь у вас в сервисе мотористы более прошаренные, и компрессию от степени сжатия отличают :D

гг, я на 8кл на 2111 делал 16кл 12ки в Мексике :rolleyes:
а если они меня то макс на корпус....
может там прокладки хуевые были конеш
время 18.0

спутал, сори :rolleyes:

у бати была ваз2112 2000г.в. 16 клапанная.. потом купил с нуля сенс с движком 1,3) сенс не едет, поэтому то и хочет взять именно 16клапанов)

смотри сам
у меня сколько друзей-знакомых не катаеца все говорят что неудобен он
спортсмены наоборот хвалят.я кстати тоже
но в городе спокойно катаю на 8кл и щаслив)

клапана когда менял на нем отдал 1500 за новые
на 8кл отдал бы 700р....
ремень грм на него 300р на 8кл 150...
работа по замене(сам же не умеешь наверно) тоже в 2р дороже чем на 8ми
итог:если не крутить выше 3000, они особо не отличаюца

все ИМХО

компресия на старей машине была 6-5-8-15. заводилась идиально.расход масла был 1 литр на 100 км пути. минаралки) . горело прям из глушака) но заводилась идиально) на иномарках видать по другому, на новом иномарочном движке после капиталки комрессия везед 13.4-13.6

Мне как-то движок от москвича достался, там компрессия была - он пальцами за нижний шкив проворачивался и на 1 передаче можно было рукой машину катать. Мерить не рискнули. Тем не менее он заводился и ездил, правда от монумента вверх по Менделеева подняться было нельзя - не тянул и на первой. Так вот расход бензина у него был 40 литров - это мы посчитали. То есть предел есть всему - в какой-то момент капремонт становится выгоднее.

да уменя поездки были на заправку литров 5-10 и масла сразу же в магазине литра 2-3 покупал :D:D:D тянул нормально за счет масла нерально пер

спасибо всем за информацию)

на вазомоторе нормальная компресиия 12 очков,хорошая 14.Ремонт ниже 10.

смотря на каких оборотах замер идет?

обороты выдаваемые стартером при полностью заряженом аккумкляторе:rolleyes:
по другому компрессия не меряется

Раскоксовка поможет тебе и компрессия будет в норме нужна ровная компрессия будет 12 во всех цилиндрах после раскоксовки хорошо а если меньше но ровная то то же нечего страшного ездить будет нормально!

Да нифига - заводишь мотор без одной свечи и замеряешь :D

Компрессия - понятие растяжимое и кроме состояния колец и стенок, зависит от степени сжатия, зазоров в клапанах, фаз.
Нормальная компрессия у машины, докопались блин :)

компрессия зависит очень сильно:

1. От типа используемого прибора и его точности показаний (никто об этом тут не написал кстати, хотя это очень важно)

2. степени зарядки АКБ (проворот стартером от акб)
пример- дохлая акб не крутит нормально мотор и компрессия мала, хотя мотор полностью исправен

3. Исправности деталей стартера (особенно износ бендикса) почему - понятно, что при проскальзывании бендикса по венцу - будет только половина раскрута маховика и снова получаем неверные показатели

4. от самой методики замера. Сколько секунд крутить, нажимать на газ при этом или нет. Я считаю, что на газ в пол давить при замере надо, т.к. для нормального и эффективного сжатия надо чтоб дроссель был открыт и воздух подавался в цилиндры для его сжатия, тчо покажет прибор. Некоторые диагносты с этим не совсем согласны и предпочитают мерить "без газа". Но ведь мотор то в работе сосет воздух и это естественные в общем то условия его работы.


по показателям вазовского мотора 1,5 16 кл:

про показатели:

у меня был такой мотор в эксплуатации и в 3х независимых сервисах средн компрессия была от 13,5 до 14. Разбег 0,5 атм, не более

в норме 13 как минимум должно быть, мотор пырячий будет, кольца и направляйки тугие
12 - терпимо, можно ездить
10-11 - мало, ездить можно, скорее всего равномерный износ деталей цпг и гбц
будет как минимум небольшой перерасход по маслу
ниже 10 - мало и скоро будет капиталка, обычно уже хорошо ощутим расход масла
книги, в которых пишут что если компрессия не ниже 10 - мотор исправен - фуфло. Т.к. большую часть жизни он уже прожил

любопытные факты:

1. если компрессия 8,7,6 - это сильный износ поршней и особенно поршн колец.
Возможен при этом комплексный износ пары напр втулки гбц+стержни клапанов+поршни+кольца. но бывает что в башке все заепок, только низ убитый

2. если компрессия 2-3 в одном горшке, а в остальных нормальная - как правило это прогорел выпускной клапан в больном цилиндре (90% случаев)
резко падает тяга и мощность, в больной цилиндр закидывает много нагара

3. новый голый пошень без колец при плотной притирке к стенке блока держит 6 очков как ни странно, но факт

позволю поправить кое что:

1. компрессия -понятие физическое и вариьируется в строго определенных пределах, по которым судят предположительно об общем состоянии силового агрегата без вскрытия

2. от степени сжатия в стандартном моторе мало что зависит, т.к. она расчитана на заводе при изготовлении мотора и = 10,5 в 16 кл 1,5 л Ваз. (это математически расчетнывй показатель и расчитывается от расчетного объема камер сгорания - не путать с рабочим объемом двигателя)
т.е. если мотор убитый и показывает малую компрессию, то это вовсе не значит, что его расчетная степень сжатия как то изменилась, в связи с чем нет прямой взаимосвязи, т.к. это два разных по своей сути показателя, т.к один математический, а второй физический

3. Фазы газораспределения. Тоже напрямую не влияют на компрессию, т.к. если фазы не совпадают в стандарте более одного зубца - просто не заведется мотор. Если фазы не совпадают в + или - (ушли) на ползубца шестерни распредвала -мотор может завестись, но будет детонировать и епать мозг. Действительно, компрессия в данном случае может изменяться в + или - в зависимости от того, куда ушли фазы.
На практике такое происходит крайне редко и обычно из-за сильного расхождения монтажной высоты головки блока после ремонта (например если сточили много плоскости гбц, то при установке она стала ближе к венцу маховика, а количество зубцов в ремне стандартное, соответственно мы при сборке выставляем все по меткам, а по факту получается либо опережение либо запаздывание распредвала)
но такое как говорил, бывает редко, в основном из-за кривых рук токаря

4. Зазоры в клапанах. Смотря как на этот вопрос посмотреть. Если речь о регулировочных зазорах - то большой роли на показатель компрессии не играют, т.к. клапан открывается и закрывается четко, лишь с большой или меньшей амплитудой. т.е. если зазор маленький (клапан поджат) - при замере - он все равно накачает цилиндр воздухом при своем такте работы - только чуть медленее, но показатель будет практически в норме, больший риск представляет собой возможность прогореть поджатому клапану. Если зазор большой - ничего страшного и криминального - мотор просто будет шумно работать, компрессия сильно не изменится.

А вот если зазор между рабочей фаской клапана и клапанным седлом в месте их контакта при закрытии клапана не идеальный - вот тут уже совсем другое дело, компрессия будет плавать в минус обычно на 2-3-5 очков. Зазор может быть из-за нарушения структуры седла (перегрев и "поплыв" самой гбц), из-за прагара части тарелки либо всего тела тарелки клапана, либо из-за горе-моториста, который плохо притер клапана в процессе сборки двс

пробег 180 - лучше мне кажется с раскоксовкой не торопится, т.к. откроются все "дырки" в моторе и может получится обратный результат.
такие случаи бывают

между компрессией и степ. сжатием разницу чувствуешь? И покажи мне дизель в котором с.ж. 13? :D
По твоей логике надо брать 2 цилиндровый окушный мотор, а куле, всего ж 4 клапана :D:D:D
Что бы клапана не гнуло нужно ремень во время менять, а если 500 рублей раз в 25-35 тысяч пробега это большие деньги, тогда проще ходить пешком.

аспид:
и я про тоже толкую ему

ну пусть СЖ, и в дизелях она вроде как около 15ти
по моей логике да)а хуле?зае6ись же мало платить за топливо а ездить по городу с такой же скоростью)
насколько мне известно ремень может сорвать не только его износ а еще и изначальный брак.....
другу на 99 поставили в др.сервисе ремень, он через 2 дня порвался...ладно клапана не загнуло

Мож мастеру было влом ролик ослаблять - так, отверточкой натянул? :D

Почитай матчасть лучше

все может быть ))

Аспид какие умные слова)яндекс помогает)