Доброго времени сутог, дорогие падонки, автомобилисты и автомобилистки.

что-то вот меня спогвигло на написание этого опуса.
а сподвигло следующее: влияние лишних 1.5 вольт в бортовой сети вашего авто! казалось ну что такое 1.5 вольта, мелочь!
ну впрочем по порядку.

итак имеем ваз 2107, карбюратор, генератор восьмерошный 55 ампер, объявленный производителем ток.

итак, если рассматривать генератор как таковой, то максимальная выходная мощность у него должна быть при 5000 оборотах, то бишь 55 ампер, при 13.8-14.2 вольтах.
то бишь 759-781 ватт
запомним! хотя это нам не так и интересно, посчитаем мы лучше амперы! что гораздо интереснее.

важное дополнение.

как известно, длиительность жизни АКБ зависит от степени заряженности, то есть, если акб постоянно полуразряжен, то имеем мы следующее, хрен ты в морозы запустишь авто, походы с акб домой на зарядку и обратно, и как следствие время жизни акб максимум три года.

три года! на отечественных авто! смотрим на теже акб, на иномарках, и видим 5-7 лет, безпроблемной работы!

как так?

а вот сча и расскажу. на отечественном авто, ввиду того что реле-регулятор сделан через жопу, работает он след образом, чем меньше температура самого РР, тем меньше напряжение выходное с генератора.
это вполне логично, потому как ток заряда акб зависит от температуры самого акб. АКБ!
но РР встроен в генератор, то бишь, завели мы авто в -20, прет с него 14.2 вольта как и положено, прогрелся двигатель, нате вам 13 вольт. какбыдто на улице июль и +35. а акб то как было температурой -20 так и остался.

в итоге имеем замерзший и недозаряженный акб.
пример, в последних числах ноября купил я FORSE 60 ампер/час, хороший акб.
вчера он был наполовину заряжен, езжу я в основном по трассе, 200-450 км в одну сторону, по городу очень мало.

вывод? мой авто разряжает акб!
причина? недостаточное напряжение в бортовой сети и как следствие ток заряда акб.

ща покурю, хлебану пивка и продолжу

так про чо я тут, а про акб, да впрочем хрен с ним с акб. купил новый и проблем незнаешь. тут согласен.

гл есть еще момент. это фары! дада! фары!

ониж ниxуя не светят, доложу я вам, ответственно!
потому что напряжение на лампах толи 12, толи хер знает скок вольт!
ну простая математика
12 вольт, 55 ватт, какой ток?
55/12 = 4,58 ампер
какое сопротивление лампы?
12/4,58=2,62 Ома
теперь кады сопротивление лампы известно,

посчитаем сколькож она нам выдаст при 14 вольтах
итак

14/2.62=5.34 ампера
а мощность?
14*5,34=74,76 ватта.

ну да бог с ними с ваттами, но!
в таком режиме она светит ярко!
я сеня прозрел таки!

чо продолжать не? )))

продолжай, не охото третий аккум покупать за год

не продолжай. Замерь сопротивление лампы, потом поговорим:)
Лампа не будет потре6лять больше тока, чем ей оно нужно. Она ж лампа. Сопротивление то есть.
Как она будет что-то "выдавать"?

замерил, 0.6 ома

вали в БГУ, к Ергину. он те расскажет про лампочки, заебесся ему зачеты сдавать, потом и поговорим.

ну так вот.

итого мы имеем, генератор на 55 ампер, который никуя не выдает свои 55 ампер. эт первое
второе, мы имеем пониженное напряжение в сети, а значит и пониженый ток, а значит и пониженную мощность.

первая мысль, да надо купить новый геныч! от стартвольта, на 130 ампер. и забыть как страшный сон.

верите нет! год! собирался. не купил! не давала мне покою одна мысль.

как известно мощность генератора в том числе зависит от тока в обмотке возбуждения, в токе который подается на ротор, а вот этим током как раз таки заведует РР, эт он там сидит и решает скоку току дать.

Что-то маловато... 0,6 Ома - чуть ли не короткое.
Лапмпа потребляет на 14 В значит 14/0.6=23 ампера что ли через лампу идет?
Хотя надо на горячей лампе мерить

карочь закончилось все первым опытом.
выбором между как купить новый геныч и прост в целях эксперимента попробовать поставить трехуровневый РР, купил вчера. сеня поставил.

в первым режиме чуть лучше чем штатный РР, во втором режиме, напруга на ХХ 14.2, все выключено. 13.5, все включено (габариты, обогрев заднего стекла, печка, задние противотуманки, ближний+дальний, тормоза, аварийка, вродь ничо не пропустил)

третий режим, ХХ, включены габариты, ближний, обогрев - 14,5, чота докуя )))

у меня в сети на каждую лампу (50Вт) стоит 10А предохранитель (по схеме и по факту). и на штекер, без нагрузки, приходит 13.8В. Печалька... сижу рисую новую схему включения света.

ну, эт пусковой ток, потом нить разогревается и сопротивление вырастает, ток падает

Решается вся эта куйня установкой внешнего регулируемого регулятора напряжения. Цена вопроса рублей 300 и наличия пары достаточно прямых рук. Тема боян, афтор пьет йад.

ну хнырг считает, что одна лампа потребляет всю мощность генератора, а это заведомо не так. То есть сопротиление лампы никак не 0,6 и не 2,6.

Можно КРЕНку воткнуть))

На самом деле узел регулятора напряжения на всех отечественных авто сделан через зад. Поэтому народ и ставит этот регулятор. У него три положения вольтажа и от температуры он не зависит.

у неё ток 1-1.5 ампера

а, точно

хнырг считает, ага, либо в уме, либо на калькуляторе.

любая лампа!

на цоколе написано!

12v (мощность) 60/55 ватт

ток знаешь как вычислить?
напоминаю

мощность делим на напряжение
U/P=I
получаем

55/12=4.58 ампера
60/12=5 ампер

при наличии тока и напряжения, знаешь как вычислить сопротивление?

напряжение делим на ток

U/I=R

12/4.58=2,62 Ома
12/5=2,4 Ома

марш в школу! на физику!

/ну вот какого хера, я тут должен рассказывать курс школьной физики а?

Генератор - машина переменного тока, и зависимость мощности от оборот имеет нелинейную характеристику, и в среднем диапазоне может доходить до 75-80%, а вот в машинах постоянного тока, там, да, есть прямая зависимость напряженя от оборотов.

Вложенный файл 231541
Тоже опровергну. Регулятор напряжения основан на стабилитронах или полупроводниках с такими же вольт-амперными характеристиками. Но интресно другое, у таких элементов ВАХ очень стабильна в широком температурном диапазоне.

Вложенный файл 231542

0,2В от -40 до +85'C - это пресловутые 14-14,2 - что и нужно АКБ.

Недозаряд же может быть вызван другими причинами:
-плохой контакт из-за окислов
-изношенность проводов
-выход из строя РР
-и т.п.
Не нужно считать сопротивление - оно постоянно (в установившемся режиме), тока достаточно, и тогда мощность на 14В составит:

55/12*14=64,166 Вт

читай про особенности именно наших РР, то что ты привел справедливо для иномарошных РР. там да, практика в четкости повторяет теорию.
но в наших все наоборот, при разработке и испытаниях был выявлен недостаток, который тутже обозвали термокомпенсацией и запустили в производство

Леша не ломай машину - кандидатом наук от этого не станешь :)

да какбы и цели такой нету, прост уже заебался если честно )))
тут вроде нашел решение, но сеня покатался, есть моменты которые неустраивают

Электролампы относятся к приборам с нелинейным сопротивлением.
Т.Е. в холодном положении сопротивление в ~10 раз меньше чем при включёном. Поэтому при измерении мультиметром отключённой лампы сопротивление будет одно, а при включённой - другое

Ну вот, Хнырг чета дельное затеял...)

/нихрена не понял при чем тут акцент на лампы...

хочу чтоб в сети было 13.8 вне зависимости от оборотов/нагрузки.

трехуровневый все равно это не дает

Если это та схема РР которую я нашел, то невижу терморегулирующего элемента...:rolleyes:
http://cxema.my1.ru/_pu/35/81038666.jpg

и не увидишь, терморегулирующий элемент должен быть жоско прилеплен к акб, чтоб отслеживать именно его температуру.

где ты видел такое?

Не, ты пишешь:
Что определяет, прогрелся двигатель или нет и влияет на изменение напряжения?
/или я туплю?!

баг конструкции определяет что ипать ту люсю куяяссе температура, но этож температура геныча. а не акб.

а вот температура акб диктует нам прямые условия, для формирования величины тока зарядки акб, то есть чем меньше температура акб. тем больше должна быть величина тока заряда

Кажется, начинаю догонять... ты про электро-механическое реле говоришь?
Это, вот такое?
http://www.arj.jk-tuning.ru/post_dat...101141-122.jpg

ну вот какого хера твоя лампа ВСЮ, повторюсь, ВСЮ мощность генератора ОДНА, повторюсь, ОДНА (!) потребляет?!

про электронное

в смысле?

55 ватт она потребляет, а не 55 ампер.

марш в школу, на физику изучать что такое ватт и что такое ампер :D

зы.

хотя не, пеши исчо )))

Диоды D1 и D4 так-то отвечают за термостабилизацию

эт каким же образом?

Это не про твою проблему?
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=16874
http://forum2107.info/showthread.php?t=2061
:rolleyes::rolleyes::rolleyes:

:D погнал я что-то, сорри
В первом посте принял цифру 55 за мощность

ввиду кучи вопросов, изложу свой опыт

начну с определяющих факторов влиящих на работу генератора.

1. генератор нам должен! просто тупо должен дать!
напряжение!
ток!

произведение и есть мощность, мощность мы не будем рассматривать.

будем рассматривать напряжение и ток.
так вот, в автомобиле напряжение (на мой взгляд) должно быть 13.8 вольт, вне зависимости от оборотов и нагрузки (считай от включенных фар, обогрева, печки, музыки, навигатора, радар-детектора, жопогреек, и прочих плюшек)

то бишь вот если производитель обьявляет что генератор 55 ампер, то генератор, должен выдать эти 55 ампер, И! напряжение при этом должно быть 13.8 вольт, иначе не будет заряда акб, иначе мы эти 55 ампер получим от акб, и в итоге акб будет разряжаться.

раз тут про АКБ и генератор, то задам вопрос(он может оказаться тупым))))).... езжу мало и недалеко, поэтому аккум часто не заряжен до конца. Имеет ли смысл держать обороты двигателя повыше чтоб быстрее зарядился аккум? Последнее время стал двигателем тормозить часто)))

Вроде как, имеет смысл.

2. факторы влияющие на работоспособность генератора.

это в первую очередь зазор между ротором и статором
ротор, это то что крутится внутри.
статор, это то что снаружи, такая кучи проволоки.
ротор может быть магнитный, то есть из цельного куска магнита, либо проволока намотанная на магнитопровод.

так вот чем меньше зазор, тем больше магнитное поле будет наведено на статор, мощу с гены мы снимаем со статора.
для чего мы подаем ток на ротор, для того чтоб навести магнитное поле в роторе и соответственно ЭДС (электродвижущая сила в статоре)

так вот, чем меньше магнитный зазор между ротором и статором, чем больше сила тока в роторе, тем больше ЭДС в статоре, тем больше напряжение и ток в статоре.

3. из всего выше сказанного получаем чоткую зависимость, чем больше ток в роторе, тем больше геныч нам в итоге и выдаст.
вывод? надо в ротор гнать больше току! этож очевидно!

НО!

этим заведует именно реле-регулятор! видели там щетки, именно через гонится напруга в ротор, чем выше напруга, тем выше ток (сопротивление ротора же постоянно).

собсно что сегодня на моем примере и было выяснено, на холостых при включенном ближнем, 55 амперный гена спокойно держит 14.5 вольт.

отсюда решение, штаные РР, (таблетки) гавно!

трехуровневые лучше, но ненамного.
объясню.
в режиме максимум, они на ХХ при ближнем дают 14.5 вольт, это много.
в среднем режиме держат 13,8-14,2 при оборотах двигателя 1500 тыщи.
при оборотах 600 они сбрасывают до 12.5 это мало. карочь при потенциале геныча и на холостых держать норм напругу. тем не менее скидывают.

имеет, но толку мало

Понятноо...тоже на 14ке в том году летом купил новый аккум(62амч) и первую же зиму несколько раз не смог завестись, иногда прикуривал иногда заряжал. Если аккуму хватало сил провернуть двигатель авто на 99% заводилось, если не хватоло то сразу шли щелчки и делать что то было бесполезно иногда даже сигналку не мог снять... Позже нашел одну из причин, антенна от радио была напрямую подключена к акб. И на всякий случай если на долго ставлю, то отключаю сигналку....тьфу, тьфу, тьфу эту зиму пока без проблем. кстати что начинает щелкать? почему или щелкает или 100% заводит с первого оборота даже в минус 30

Щелчки шли если верить бк уже на 11.3в... вольтаж на холодный пуск 14.2в, прогрется 13.8. начинаешь включать фары, печку до 13.4-13.7 проседает...не знаю верить ли штатному вольтметру на 14ке, но цифры мне кажется вполне реальные. Любой доп. потребитель щетки или поворотники съедают по 0.2в каждый

втягивающее.

поворачиваешь ключ, подается напруга на втягивающее, втягивающее втягивается ))), замыкает обмотку стартера, появляется нагрузка в виде стартера, напруга на акб резко просаживается, напряжения и силы тока не хватает даже удержать втягивающее, оно под действием пружины отщелкивается.
ты продолжаешь удерживать ключь, втягивающее отщелкнулось, нагрузка в виде стартера отцепилась, напруга выросла, втягивающее опять втянулось, контакты на стартер замкнулись.

и так до тех пока ключ не отпустишь, либо акб не сядет в конец, что даже силов нехватает втягивающее втянуть

тоже семерка, тоже такая же проблема была, Поставил трехуровневый регулятор напряжение и теперь не парюсь. добиться 13.8 на холостых оборотах не добьешься на классике.

представим акб как трехлитровую банку с водой.

вот пришли вы в магаз, зима блеать, купили банку с водой, 3 литра, полную.
поставили на авто.
приехали домой, поставили авто, пошли спать.
с утра проснулись, зима блеать.
завели авто. потратили, ну допустим 200 грамм воды из банки, прогрелись, доехали до работы, за все это время, геныч, ну данном случае водопровод, дал всего 180 грамм, в банку, остальная вода ушла на фары, печку и прочую поебень.
итак приехали на работу, время 8 утра, зима блеать, поставили авто, пошли работу работать.

в пять вышли, авто замерзшее, ну куле банка то новая, завели, потратили опять 200 грамм, доехали до дома, геныч вам туда еще 180 накапал.
итак по кругу.

через сколько банку домой понесете, под нормальный водопровод?

ну такой пример шуточный )))

А его можно как нить регулировать? много раз слышал как другие заводят аккум ели крутит двигатель, но он крутит...а у мня 11.3в сразу щелчки,даже не попытался провернуть...а 11.4-11.5в бодро прокручивается и заводится как говоряс с полоборота...изза ****ных 0.1в машина не заводится

14.5 на холостых, при ближнем, могу сфоткать завтра.
ну правда геныч вылизанный :)

проще гену в порядок привести, чем стартер вылизывать изза ебанных 0.1 вольта.

у меня гена родная, правда перебирал пару раз, машина правда инжекторная, ей не хватает мощности родного геныча, надо какой-нибудь усиленный ставить.

хуяссе, у тя 80-амперный стоять должен.

так то можно гденить встретиться, гляну

Мне кажется гена нормальный, просто машина часто простаивает по 7-10дней и аккум садится...вот последний раз брал машину 6ого января

ну кажется это не диагноз, тут смотреть надо

Надо))) сам не знаю куда глядеть, а знакомых нету))) его надо снимать или достаточно замерить че нить? один раз в сервисе уже меняли щетки и мост диодный в том году

когда перебирал электрик, сказал что такой же, который раньше на карбюраторные ставили
мозги, форсунки, бензонасос не мало жрут, печка, фары, музыка 12.1 выдавал.

1. все вырубаешь в авто, то есть выключатели ставишь в положение выключено, чтоб ни лампочка нигде не горела, вырубаешь все!
2 снимаешь любую клемму акб, меришь потребляемый ток, должен быть копейки, ну миллиампер 100 максимум, ито это много. меришь долго, не 5 секунд, а хотяб пару минут, прост там вежливая подсветка иль еще чо может быть.

3 ставишь клемму на место, заводишь движок. все выключено, капот открыт, щупы тестера воткнуты в клеммы акб, на хх смотришь напругу.
должно быть на 13-14 вольт.
из под капота газуешь, напруга должна поднятся ближе к 14.

4 врубаешь все, смотришь на холостых, напруга не ниже 12.5, газуешь, долго газуешь, минуту-две, напруга всетаки 13.5 должна быть.

отсюда делаешь выводы.

можешь доехать до меня, вечерком, гляну, за поглядеть денег не беру

Вот я тебе замеры (тестером) дам трехуровнего регулятора.
Авто 2109, ШевиНива и Приора. Регуляторы в одном магазине куплены, гены стандартные (80 А). Все на холостом ходу. Разброс результатов на всех авто не превышал 0.1 (кроме Нивы)

В максимуме без ближнего и другой нагрузки идет 14.7. С нагрузкой просаживает до 14.6-14.3 (смотря чего включил). Для зимы это нормально и хорошо.

В среднем положении идет 14.2 без нагрузки и падает до 13.7 с нагрузкой (опять таки смотря что включил). Это нормально и хорошо для лета.
З.Ы. Тут выпадала Нива при включении кондишна. С ним напруга падала до 13.3

Третье положение не мерили

Обороты 600 это где у тебя? Насколько знаю на ВАЗах обороты 800-900 на ХХ.

ясн, 8-шный гена. у тебя видать 2004 года, с февраля по июнь наерн, там была первая партия с этими генами, потом стали 10-ые ставить

аналогично.

600 на моем движке 2106.

думаю многовато всетаки, но опять же лично для меня, я в основном по трассе, в городе мало.

то есть по городу да, ништяк, но встать на трассу там на 6-11 часов, при такой напруге акб и нагреется и выкипит

Ты имеешь ввиду машина 2004 года?

нуда.

проблемно самому газовать и замерять, а куда подъехать? в будни, выходные лучше? чтоб проверить сколько сига ест получится как ты говоришь клейму снять и проверить? Поищу дома мультиметр, может самому удастся замерить, если нет напишу ок?)) результаты тоже напишу

Ничего там не выкипит и не нагреется. Современные батареи идут по технологии "кальций-кальций". Они не боятся перезаряда. Проверено на Варте СильверДинамик и на нашем АКОМе. Да и условия зимой все таки жестче.

Машина 7 года июль. Евро 2.
У друга семера 10 года евро 3. Тоже гена восьмая. Такая же проблема

ну лан пиши, так я в зеленке
да я в курсе.

но чот я очкую, славик (с) )))


лан парни, я баиньки, добрых снов всем

Вот почитал про ХХ на движке 2106, так пишут что обороты там должны быть 750-800.

странно, но вы оба я так понимаю не первые владельцы?

ну иль я прост не в курсе, вообще инжектор на семена начали ставить в конце февраля 2004 года, первое время они шли действительно с 8-мыми генами, потом, насколько я знаю, стали ставить 10-ые гены. и какбы эта традиция вроде как осталась.

но можт были моменты, кады ген на всех на хватало и ставили 8-ые.
ну както так, вообщем

прост у меня и на 600 норм работает, куле сам капиталил :D
но зимой да, лучше 900 держать, удобнее трогаться

А может 8-го гены просто не хватает для инжекторов?

совершенно в дырочку

нюанс в том, что РР(никакое оно не реле конечно) регулирует линейно. а что если найти импульсный регулятор? он жостко будет давать току. только щетки будут тереться больше.
а ты не мерил напряжение между + и - на акб и + акб и масса на моторе? отличается ведь
там стоит поискать баг.
ну и что до конца выговорить-чтобы полностью зарядить акб и не давать разрядки, надо около 16В

афтар нытик
натяни ремень, почисти клеммы и езди
у меня 40а ген в классике стоял, все заряжалось и светило как надо

не верь БК. он не знает точного напряжения, потому что под брдачком докуя чего и просадка по всюду(оособоенно масса).
поворотник есть 50 Вт, это копейки.
ты лучше стартер смотри. у меня было так, щетки выпали в мусор и т.п. почисти ротор, может полегчает. если нет, то выкинь и я тебе подгоню новый с моторедуктором. будешь как иномарка заводится)


чота я не помню таких ген. 55 минимум

у дяди семерка инжевая 73А

Ничо не светило как надо :D

на классике карбер 42А модели Г221 чтоли

хм. двиг 1,2 л чтоль?
у мну шоха была, там 55 стоял, но может не с завода уж.

Автор, зачем изобретать велосипед и разводить демагогию?
Не хватает 55 А?
- Ставь другой генератор (Стартвольт не покупай - шлак, китайский).
Хочешь больше мощности?
- Eldix 135 А (Болгария).
Надоел родной РН, сделанный через одно место?
- Ставь Энергомаш, трехуровневый РН и сам меняй уровень напряжения, в борт.сети, в зависимости от условий эксплуатации.

P.S.: 600 оборотов ХХ маловато для ДВС шахида (норма 800-900). Бенз экономишь, конечно. Но авто не едет.

А причем тут объём?
Генератор 2101,02,03,06,2121 КЗАТЭ Г221А , у меня шоха, я те гаварю как есть...42А

А чо это не едет? Ты на ХХ ездишь?

+100500

Стоит болгарский 80А(от нивы 214)+энергомаш трехуровневый. Проблем с зарядкой нету,до 14,8 без нагрузки, но спустя год после установки сгорел диодный мост. При вскрытии обнаружилась дикая выработка от щеток(пробег где-то 15 тыщ км за это время). Посмотрим как поведут себя щетки от энергомаша, если тенденция сохранится,то гене через год-два придет ****oс. вот.

У них противоположный температурный коэффициент сопротивления относительно транзисторов, также присутствует отрицательная обратная связь, которая тоже применяется для термостабилизации.

проблема этого гена в том, что ротор и статор обмотаны относительно тонким проводником, и получается что для возбуждения нужно больше току либо больше оборотов. да и щетки остались тех же размеров, что и ранее.
тут только шкив меньшего диаметра решение. и гену мощнее. и все, будет стабильно напряжение, но недозаряд остается большой проблемой.

Ну на карбах то, когда ХХ как надо не отрегулирован. Вялая динамика.
Хотя ,так-то, она вообще не едет. Хоть что там делай.
КЗАТЭ самые нормальные. Но цена...Eldix 135 А стоит 3400 руб, а КЗАТЭ 73 А дешевле 3700 руб не видел.
Что то мне кажется, дело не в щетках - такая же фигня у меня(гена Чебоксары или че там), двое сменил уже. Еще и напряжение постоянно скачет(из-за щеток, неравномерный износ), на 0.1-0.3 В
Правда, у меня ещё авто больше стоит, чем ездит пробег 5-8тыс в год. А то давно приказала бы долго жить.

Речь не идёт о заcpанном карбе или не настроенном карбе.
Всё в ажуре, просто ХХ у него настроен на 600 об., да рекомендуют на классику 900, но у него 600. И вот скажи мне, с чего ей ехать хренова то? Ты не на 600 оборотах ездишь же. Когда поехал, там уже пох ваще какой ХХ.

он имел ввиду что если гена послабее, может мощи будет меньше жрать..
но про объем я не просто так спросил.
у тебя был подогрев заднего стекла?

Наверно, ты прав. В карбах я не силен - 1 раз в жизни трогал, настраивал.

был. и щас есть, но я снял, мне кнопку ставить некуда. А чо?

я всю жизнь на карбе, даже когда ХХ скачет к нулю и обратно в пицот, если поехал, то там уже едет и пох.

карб мне при каждой смене масла настраивают

У меня так-то тоже карб, на классике. Просто думал, что винты "качество" и " количество" смеси влияют на динамические характеристики двс.
Но, я думаю, сменю свой тракторный двс на что-то повеселей. Как усилю кузов.
Полуавтомат сварочный нужен (
Пустая трата средств и сил! Едет и хорошо. Первый и последний раз туда весной 2011 лазил.
Или ты масло раз в 30 тыс меняешь?:D:D

у меня не был, поэтому может с завода и шел слабенький гена(может и не шел, мне откуда знать, мне было 9 лет когда она с конвеера вышла)))

влияют, если всё накрутить как попало, но он просто убавил обороты на ХХ, на отрегулированном карбе, если движог держит и нормально работает, пусть так и будет. Чо уж)

Автор в удафф.сом не пишет?

600 это обороты хх моторов ГАЗ 20, 21Б
на 600 у классики будет масляное голодание

А я то тут причем? У меня 1200 :D
Я говорю что 600 об холостого хода, не мешают машине ехать.

у меня ваз 2109, карб, генератор на 55а
При заведенной машине, всё отключено, напряжение в сети 13,8 В
При включение фар напряжение падает до 13,2В,, птф -12,7В, обогрев заднего стекла, сидений, печки напряжение становится меньше 12В.
Увеличение оборотов двигателя никак не влияет на напряжение, что при включенных потребителях, что при выключенных.
Вопрос - до какого напряжения можно включать потребителей, чтоб заряд аккумулятора шел?

чем померил?
напряжение маловато однако. 14 с лишним на холодном пуске должно быть

Меньше 13-ти - уже не хорошо...

Хнырг, а сам не пробовал рр собрать? принцип ведь несложный. простой регулятор на обратной связи. можно замутить цифровой даже сначала через какой-нить ацп померить напряжение, потом на микруху отправить это значение там вычислить какое напряжение дать в ротор и вывести это через усилитель на него. а при наличии садомазо склонностей и свободного времени можно вшить в прошивку пид-регулирование. ну это так на словах конечно вроде просто а гемора наверно дофига будет.

геммора дофига, а температура там не айс. и плюс еще дикая вибрация, припаять что то там на соплях бесполезно-по пути отвалится однозначно.
можно спаять и залить, но надо грамотно. вообщем это будет стоить трехзначную сумму в долларах, и все ради стабильного напряжения.
проще гену на 24В поставить и настроить на 12В. стабильность будет железобетонное

200 обороты, аварийная лампочка не горит
думал, руки не доходят.

МК, с ацп мерим напругу, шимом чеез транзюк управляем. ну туа же вольметр повесить