Короч тема такая хочу подвал под дом. Дом буит 1,5 этажа перекрытия первого этажа плиты, материал стен шлакоблок, подвал из ФБС метр в землю метр наружу (ну м/б 1,5 в землю и немного наружу) вопрос в чем: под плиты ФБС фундамента какой глубины нужен.. Ширина я так полагаю гдет то 50 а вот с глубиной не могу определитса.

Копай на 1.8 метра, потом пгс-ом засыпешь на полметра, он дешевый, дешевле чем еще ряд фбс положить)
А по честному, надо смотреть какая у тебя почва

Тоесть катлован на метр выкапываю, потом в этом катловане на 1,8 копаю под фундамент, из них 0,5 метра туда пгс и заливаю фундамент??

ты заливаешь или ставишь блоки?!

Вообще в поволжье принято считать промерзание 1.7 м(фундамент соот-но ниже). как совет не делай сам если сомневаешься....дороже переделка будет.

Сам заказывал под 2 этажа + мансарда из кр. кирпича со стенкой в 4 кирпича. Фундамет рыли трактором: котловат на 2м. песок с трамбовкой примерно 30 см. потом монолит с 2-х слойным армированием (2-х сказали за глаза). Монолит стен 30 см 3 слоя арматуры (20 см под 5 этажей закладывают) над землей уже "V" образно выставляют опалубку (внутрь стенка как будто "вваливается") и толщина выхода на "0" получается 50 см. Стоит 4-й год такое строение в Уфе, в глиноземе (не самая хорошая почва) ни трещенки ни подвижки.

Разумеется "снаружи" все гидроизолировано.

Это из опыта. а так..советовал бы хотяб за 1000-2000 (пусть и за деньги) со знающим свои особенности обсудить. Работы много самому тяжело будет. Прощще нанять.

Ж/б монолит плиту на понравившейся глубине, блоки с гидроизоляцией и пох на почву.

Копал на 1.80, положил блоки прямо на глину на растворе.
Только сверху арматуру в два ряда под плиты.
Первый этаж в два кирпича с перекрытием, второй - полкирпича и брус.
Стоит двадцать лет.

Но были проблемы.

Первый год без отопления стяжку в подвале вспучило.
См 20 бетоном заливал.
Пришлось всю стяжку вынести, снял полметра грунта, засыпал см 20 гравия и стянул по новой.
Высота увеличилась, но нижний край фундамента стал выше уровня пола :D
Залил с небольшой опалубкой :D

Молодой был, подсказать некому.
В общем, в котлован щебня см 30 обязательно, потом всё что хочешь.

Если глубина промерзания 1,8 , стены в земле 1,5 , соответственно высота армированной подошвы под ФБС 30 см нормуль . Подошву прямо на глину.

Тоесть из всего я поял что копаем катлован, потом фигачим туда песок, снизу заливаем плиту, и на нее уже ФБс ставим??...

Изучи вопрос.
Какой грунт, какая нагрузка, посчитай.

Вот у меня подвал:

Но вы под стены подвала вглубь фундаменты не копали как я понял!?

А зачем?
Котлован выкопали, прям на глину блоки поставили.
Канеш под блоки надо было подсыпать.
Не успел.
Быстро-быстро делали.
В один день выкопали, на второй день блоки выложили.
К вечеру я плиты подвёз, перекрыли.
Военные делали с Алкино.

В Салвате гаражи есть, которые стройбат строил. По ним сразу видно:D

Три человека было - экскаваторщик, он же крановщик, водитель на самосвале и мастер.
Ну и мы с другом раствор мешали.

Мастер был с большой буквы.
По четырём колышкам без ничего блоки выложил.
Я потом проверял - 2-3 см отклонение.
РВСН.

Ойвэй как вы жили без бетономешалок раньше?

А про такой фундамент кто что скажет, типа копается фундамент 0,8 в грунте, потом бурятся столбы на 2 метра еще, столбы и лента армируется и заливается нафиг?

Если вкратце то в Уфе глубина промерзания грунта 180-200 см. В зависимости от типа грунта. Смысл залегания подошвы фундамента именно на этой глубине в том что именно на этой глубине вода перестает превращаться в лед в самые большие морозы. То что вода перестает превращаться в лед означает что она перестает расширяться при замерзании. Перестает расширяться при замерзании означает что на подошву фундамента перестает действовать сила морозного пучения грунта. Сила которая снизу выталкивает и ломает фундамент каменного дома с огромной силой.

А в двух словах капитальный каменный дом в Уфе не может иметь фундамент с глубиной залегания подошвы менее 2 м в грунте. Иначе он начнет "гулять" и разрушаться.

И именно поэтому в Уфе выгодно устройство цокольного этажа-подвала. Ленточный фундамент можно сделать 60-80 см а остальные 120-140 см добрать глубиной залегания стены цоколя в грунте. Пол цоколя укрепить 15-30 см щебня если грунт не скальный и потому укрепления вообще не требует и утеплить например плитами пеностирола и сверху пустить армированную стяжку из пцс в 4-5 см.

Это называется свайный фундамент и ростверк. Ростверк это по сути тот же ленточный фундамент но который при этом связывает оголовки свай и как бы опирается на них. Используется в основном на водонасыщенных и слабых грунтах. В которых кстати особенно сильна сила морозного пучения грунта. Свая при этом с подошвы не выдавливается. Может быть использован и в Уфе. Но по моем мнению просто ленточный фундамент и теплый и обжитой цоколь на нем как правило выгодней и проще в устройстве в наших широтах.

Очень и очень интересно!

чтобы был "теплый и обжитой цоколь" - как проще/дешевле утеплить стены цоколя?

Сосед сделал свайно-ростверковый, но под ростверк тупо накидал колотые КББ, на вопрос почему не пгс, сказал что его строителя учить ненадо как строить))). хотя весной он по своему участку ходил в сапогах и мог посадить рис))). Посмотрим как его домик из газобетона выстоит пару сезонов.

дык в если у меня грунт не пучинистый и грунтовые воды проходят ваще возле земного ядра.. есть ли смысл лить фундамент на 2 метра??...

кстать а чем не свайный ростверк отличается от армированного ленточного фундамента... я как понял те ж йайца только сбоку??

судя по моей сегодняшней бессонной ночи то битум (или другая гидрозащита + пенопласт...)

свайно-ростверковый)
если исключить пучинистость грунта путем подсыпок, обратных отсыпок непучинистым груунтом применении мембран, препятствующих заиливанию подсыпок и отсыпок) и правильным расчетом расчетом несущей способности грунта, то такой фундамент простоит оооооочень долго не шелохнувшись)))
кхм, похохмил немного, извините)))
СП 22.13330.2011 пробовали почитать?

80% бюджетного жилья так и строят. делают типо свайно ростверковый фундамент. Хотя 2 метровая свая которую обычно не забивают а тупо заливают в пробуренную дырку это слабовато, а ростверк вообще не должен по идее находится в земле. В итоге дешево и сердито, что получится - как повезет.

Утеплять нужно всегда по наружке. Любую стену. Чтобы не допустить ее промерзания и вынести точку росы наружу. Утепляется можно чем угодно но с поправкой на то что стена цоколя частично находится в грунте со всеми вытекающими из этого. Я предпочел бы пеностирол.

Если грунт не пученистый то просто глубина его промерзания будет несколько меньше. Сила морозного пучения есть в любом грунте. Так как какое то количество влаги есть даже в скале. Для большинства грунтов Уфы точка промерзания это 180-200 см. И надо помнить что "вода ход найдет" и например атмосферные осадки никто не отменял. Шуранул в октябре ливень а на следующий день мороз. А через два дня оттепель, а потом снова ливень и снова мороз. Влага в грунте то замерзает то снова становиться жидкой. И "ломает" фундамент при этом то в одну то в другую сторону. Если же подошва ниже точки промерзания то возникновние и исчезания этой силы просто нет. Тупо сверху постоянная нагрузка а снизу постоянная сила противодействия от грунта по третьему закону Ньютона.


Не стоит недооценивать силу грунта и силу расширения воды при замерзании. Мы этих сил визуально невидим как например и радиацию но нагрузки там возникают колосальные. Наблюдал как грунт толстые стальные швелера как прутики гнет, как бетон ломает.

Армировать надо любой фундамент.

Ростверк дешевле просто ленточного фундамента. Там тупо меньше объем конструкции. Одно дело залить ленту 2 м высотой и другое дело залить ленту 0,6 м высотой оперев ее на бетонные сваи.

Самое дорогое и надежное это монолитная подушка. Но в малоэтажном строительстве ее использовать нерентабельно.
Она бывает разной толщины и 0,6 и 1,5 м. В зависимости сколько этажей на ней и какова от этого нагрузка. Но и там действует правило что подошва должна залегать ниже точки промерзания.

А если копнуть 1.8 и потом полметра засыпать песком и сверху ленту?

Кому интересно - есть такие варианты по фундаментам, цена значительно ниже обычного при тех же свойствах http://www.zblok.ru

тема хорошая...
и правильно говорят проточку промерзания...
только все забывают-что сначала нужен проект дома, расчет нагрузок на фундамент,геология почв,а потом уже и решение принимать-какой фундамент строить...
существует масса фнудаментов-лента,в том числе и мелкозаглубленная утепленная, сваи с ростверком-что у нас в основном и делают ну и монолитная плита...
а мне по душе-шведская утепленная плита-сразу сло всеми коммуникациями в заливаемой плите с утеплением экструзией...

Сравни глубину промерзания разных грунтов на этом сайте. В том числе песка. Увидишь что разница будет совсем небольшая. Еще раз напомню что точка померзания эта та глубина где зимой температура опускается ниже 0 C и вода превращается в лед.

http://www.atlas-yakutia.ru/weather/...omer_28722.php

Мое мнение. Чтобы смягчить проблему глубокого промерзания грунта и "бесполезно не переплачивать" в наших широтах нужно просто устраивать цоколь. Тогда по сути первый используемый этаж частично находиться в земле а сам ленточный фундамент не требует большой высоты. Скажем лента фундамета 80 см, дальше 120 см это стена цоколя в грунте. В результате получаем подошву фундамента ниже точки промерзания грунта в 2 м.

И напомню что каменный дом не может позволить себе гулять от того что "иногда пучением приподнимает фундамент". Тут же по всему дому пойдут разрушения и трещины. Это не деревянная изба крестьянина 17 века с ее "усадками", земляным полом, и соломенной крышей.

Большая глубина промерзания грунта это специфика Уфы. Например в предгорьях Российского Кавказа, то есть на Юге, она всего полметра. Там цоколь на мой взгляд не выгоден. Но его там строят на мой взгляд например из дороговизны земли и законодательного ограничения этажности при ИЖС.

Там грунт меньше промерзает и снеговой нагрузки нет, но зато это например район большой сейсмоопасности и из за угрозы землятресений стена даже не высоких домов обязательно должна включать в себя колонны. По которым как бы "скользит остальная стена" из блоков, бетона или кирпича при тряске. Потому что цельная стена тут же пойдет трещинами и разрушиться.

есть одно но-стоимость цоколя...

Ну про цоколь понятно! Чтоб 2 метра фундамента в грунт не закапывать... Прост у меня други строились и никто 2 метра не копал.. И все вроде стоит.. Ничего не трескается

тоже 2м в землю не заливал.. использовал сваи)))

Ну эт наверное под деревянный дом

Хочу добавить, что холод может пойти по самому фундаменту. Таким образом за счёт самого фундамента может быть промерзание. Кроме того, есть ещё и силы трения, которые действуя по боковым поверхностям за счёт промерзания также будут выдавливать дом наверх. Их тоже надо учитывать. так что лучше проконсультироваться у спецов насчёт глубины фундамента. Вы видели какие фундаменты у высоких домов? Метра 3-4, не меньше. Это не от жадности, а с учётом пучения грунтов, в т.ч. и касательными силами трения. Так что думайте.

Хотя я сам не строитель. Чисто в теории знаю.

изначально под кбб 20см +утеплитель 10 и облицовочный кбб 10см..
потом пересмотрел - решил из бруса делать..
так то фундмент каменный дом легко выдержит

Соседи сделали ростверк со сваями, причем армировали только то что выше земли! Зиму прожили, вроть все нормик..)

Делай так же, по крайней мере уверенность в проживании одной зимы будет;)

а что скажешь про заливные сваи?

гемора с ними намного меньше но и несущая способность пониже))
просто я изначально хотель цоколь из свай, завез их. а грунтовые близко оказались - вот так вот и изловчился))

ростверк под блоки ФСБ делай ну или как советовали опорную монолитную плиту, последнее существенно дороже. И не забываем о гидроизоляции всего конструктива (коли цоколь жилой будет )))

Гидроизоляцию и фундамента и цоколя надо делать в любом случае. Иначе замерзая вода просто расфигачит бетон. Вода попадает в любую микротрещину замерзает там и расширяет трещину с каждым цикдом замораживания все больше и больше.

Пока стоит и пока не трескается. С тем же успехом можно апеллировать тем что чьи то то друзья алкоголики и наркоманы но тем не менее все еще живы.

Фундамент это такая вещь что если он был сделан неправильно, то в отличие например от кровли запросто придется потом разбирать и сносить весь дом. Поэтому лучше его делать все же по правилам.

Хорошо.. там на участке стоит дом 70 года на фундаменте не сильно заглубленным (это считай 44 цыкла заморозки) в саду домик садовый стоит деревянный (небольшой) строил отец, фундамент заклублен см на 30 причом армирован всяким мусором что под руку попадалса стоит лет 20 уже правда зимой там никто не эивет, но тем не менее ничего не обрушилось и не покосилось....

За одну зиму циклов заморозки будет больше чем 1. В Уфе например в октябре первую неделю стоит температура -10 , потом неделю плюс десять. Вода сначала замерзла потом растаяла потом снова замерзла.


Выделенное это ответ на твой вопрос. Небольшой и деревянный домик который "прощает" гуляющий фундамент.
Стены брусовых домов вообще первые года полтора-два в любом случае "садятся" в независимости от типа фундамента. На то оно и дерево. Камень себе такого позволить не может. Он трещинами пойдет. Особенно дом в 2-3 этажа.

Одноэтажный легкий деревянный домик имеет совершенно незначительную нагрузку и действительно может иметь бетонный фундамент заглубленный на 30 см без всякого армирования.