Недорого и чтобы смотрелось эстетично. Дом из бруса. Может кто и возьмется за работу? По весне, как потеплее будет

Виниловый сайдинг?

фасадный профнастил.

Какой бюджет то? И площадь фасада?

Что за зверь?)))

Я блок хаусом буду. он про него наверное

вот же барин какой... ты сам скажи чо хочешь, а потом уже про работу можно говорить....

самый дешевый вариант омб и покрасить

виниловый сайденг не бери

Дом из бруса, фасад обработан биозащитой, все нравится, но дом не утеплен, большие потери тепла, расходы на электрическом обогреве.
Самому приглянулось блок хаус, но больше виниловый сайдинг с декором под камень. Сам не сталкивался с подобным, поэтому хочу узнать мнение бывалых.
Площадь примерно 90м2.
И какой лучше утеплитель?

Сайдинг деке под блокхаус норм выглядит, а утеплитель baswool только с высокой плотностью для фасадов от 60 и выше.

особенно коричневый класс

а смысл переплачивать в 2 раза, если для стен достаточно утеплителя с плотностью от 35-40 кг/м3 ?

Он виниловый или металлический?

Блокхаус для фанатов натурального, которых не затруднит каждые несколько лет обрабатывать весь фасад пропитками. Для остальных это будет реально геморойно и дорого.

Смысл думаю зимой будет

Деке- виниловый. Сам на него смотрю, но очкую ппц.

Почему очкуешь?

А сам его хвалишь)

я про металлосайдинг говорю! виниловый бывает под блокхаус?

Чем выше плотность минватного утеплителя, тем хуже его теплоизолирующие свойства. Так, что все наоборот.

Не надо очковать, из недорогих видов сайдинга - Деке самый лучший. А утеплитель Басвул ни за что никому не советую, мы, например, от него отказались 2 года назад из зи нестабильности качества. Для фасада достаточно утеплителя 40-45 плотности, никакие 60 не нужны. И еще - обшивать дом профнастилом (да и вообще металлическим сайдингом) не самый лучший вариант.

Блокхаусом обшей, чо.

короче 4 года назад обшили на наилайтом http://www.nailite-siding.ru/ и утеплили заодно минватой. дом кирпичный. за все время никаких нареканий к материалу.
до этого думали ставить кондеи. теперь летом нет необходимости. т.к. дома прохладно. зимой расход газа упал.
https://pp.vk.me/c616325/v616325390/...heWBNHE5Y8.jpg

не сохранили кусочек материала для сравнения насколько выгорел цвет за 4 года?

мне закос под гонт понравился

http://www.researchvinylsiding.com/w...view-image.jpg

Где-то был. Посмотрю какнить.

ты не путай фасадный с внутристеновым...
ты опять где то заголовков начитался?
это точно, как доп утепление еще и проканает, но основное плохо... Качество ппц какое, причем ценник делает его чуть ли не элитным...

а расскажи о разнице, и зачем покупать утеплитель в 2 раза дороже, если закрывать его сайдингом

облицовочный кирпич, между кирпичом и брусом утеплитель, проще всего эковаты насыпать

Александр!!!!
Ты когда нибудь видел как утеплитель ветром выдувается??? причем в ноль... а?
так вот, заходишь для начала на сайт роквула, ищешь фасадные утеплители и смотришь - причем очень внимательно - что плотность фасадных плит - 90 кг/м3...
Если тебе эта инфа ничего не дает, то звонишь мне, я даю адрес представителей роквула в уфе (кстати, красивая девушка там, но тебе не светит), едешь и интересуешься... потом бежишь в супермаркет, берешь пузырь джек дэниелса и бегом ко мне на консультацию.... так понятней? :D

Тезка!!! Для защиты утеплителя от продувания и выдувания частиц применяются ветрозащитные пленки. Странно, что ты, как строитель каркасников, не знаешь таких азов. А бОльшая плотность фасадного утеплителя нужна для того, чтобы его можно было оштукатурить. Поэтому при использовании сайдинга и т.п. фасадных панелей, более дорогой "фасадный" утеплитель - перерасход средств.

https://www.forumhouse.ru/threads/253740

https://www.forumhouse.ru/forums/208

любые отмазки готов придумать, лишь бы за джеком не бежать :D:D:D

Вулкан, кстати, с НГ обещал цены поднять на роквул...

Незачем! Развод) Выдувается из-за некачественной мембраны, либо корявого монтажа.
Вентибаттс как раз пойдет по сайдинг. Плотность у них 45 кг на куб. А наружняя сторона – жесткая.
В общем идеально будет: первый слой Лайтбаттс на горизонтальную обрешетку, второй слой Вентибаттс на грибки. Можно и на второй слой пустить Лайтбаттс. Фасад крепить на мет.профиль.

Плотность 90 кг и выше под штукатурку.

Вот эта тема с фотками вам не поможет?
http://forum.farit.ru/showthread.php?t=276074&page=3

Фасадный утеплитель и утеплитель под штукарку не одно и то же, хотя оба для фасада)

так инетересно послушать строителей,которые считают себя экспертами в области теплоизоляционных материалов...
Вот объясните-что вы так восхваляете Роквул?
Вы в курсе-что сейчас Роквул делают на бывшем заводе ЛайнРок-линия осталась та же,руда и связующее аналогично-только процесс производства отладили.
Вот подумайте-связующее почти на всех заводах в европейской части России используется с 2 заводов (1-российский,2-зарубежный),руда почти везде привозная-в Роквуле (под Челябинском),ТехноНиколе (Заинском и Челябинском),Басвуле (нашем башкирском)-все закупное,только на Эковере свои карьеры по добыче руды.
Линии на заводах стоят аналогичные,персонал везде российский,технология производства-идентична,связующее от одних поставщиков,только руда отличается и отлаженность производства-поэтому мое мнение-качество плиты теплоизоляционной базальтовой на сегодняшний день отличается совсем незначительно.
Басвул по сравнению с прошлыми годами подтянулся значительно-отладил производство и повысилось качество-теперь хоть плита так не сыпится при монтаже.
Но менее 45 плотности никому не посоветую-все что выше-норм.
ТехноНиколь по сравнению с прощлыми годами в качестве проседает-плиты малой плотности-становятся все мягче и менее плотными-идут прямым путем удешевления-Заинск-норм качество,Челябинск-не нравится вообще.
Сейчас на Башкирию снова поставляют марку Изобокс( ТехноНиколь-Челябинск)-этот продукт вообще побьет всех по ценам (ну и качество соответственно не блещет).
Эковер первые года выпускал вообще отличную продукцию за счет своих карьеров,сейчас имя себе сделали и начали работать на прибыль-качество у легкой продукции-падает (до 45 плотности).
Фасадная плита и кровля-вообще отличного качества.
Про Роквул-да вообще ничего выдающегося в последнее время-постоянно на объектах бываем и пересогласовываем на других производителей-явных перимуществ нет.
Но-стоит заметить-качество все-таки весьма стабильное.
И мое мнение-не стоит гнаться за брендом и переплачивать за упаковку-а лучше выполнить нормативы по утеплению.
Про утеплитель под сайдинг на коттедж на 2 этажа-за глаза хватит 45 плотности-про выдуваемость при 2-х этажах-ну сказки-какие ветровые потоки на 6 метрах?
не смешите.
Даже на вентфасадах допускается применение утеплителя без ветровлагозащитной мембраны-даже в письмах от производителей прописано-только минимум 80-90 плотности-вот там на 20-30 этажах ветровые потоки очень сильные бывают.
а про коттеджи-это преувеличение.
Говорю как человек,который работал на производстве Салаватского завода ТермоСтепс 3 года, потом в отделе продаж этого же завода-еще 2 года и еще 4 года, работающий в компании по продаже строительных материалов и имеющих прямые дилерские договора по заводам-Басвул,ТехноНиколь,Эковер,Пеноплэкс,Полимер,БашМонолит,Церезит,Баумит,Бергауф,Пл итомикс.
Так-что,уважаемые, не гоняйтесь за брендами-вникайте в суть.

Спасибо всем, вроде как определился-виниловый сайдинг буду использовать...
Если кто подскажет где подешевле, буду благодарен..

А крышу чем тогда утеплять?

Крот вон предлагал соломой с глиной)

Woolcan, у них вроде сайдинг Деке есть

Сайдингом по городу на каждом углу торгуют.
подешевле бы не советовал-хотя б Деке посмотреть.
Посмотри официальных дилеров Деке-у них и бери.

Полностью согласен, пока более стабильных по качеству не слышал, можно и на сайте у них посмотреть все и вопросы задать.

Глина тяжелая для крыши, рухнет. Если денег нет, то туда опилки с известью сыпят для утепления

Я брал лет 7 назад, что-то типа ОРТО, один из самых простых, в некоторых местах играет будь здоров, в некоторых снега наметает под 3 метра и вся нагрузка на сайдинг, по сей день все в идеале, аналогичная ситуация у соседа. Так что для себя сделал вывод разницы никакой нет и переплачивать смысла нет.

Полностью соглашусь.)

В Профиле самый дешевый находил с доборными в наличии.

А что его восхвалять? Они все примерно одинаковые. Одинаково дерьмовые. колятся, пылят, сыпятся. Один плюс не горят. Просто роквул легче купить - поехал в тот же леруа, а его там полный магазин и еще склад под завязку.
А что подешевле народ сразу расхватывает – никогда в нужном количестве нет в наличии. Того же технониколя под вент.фасад обычно нефига нет в наличии, в леруа
Любой с плотностью выше 90 пойдет под тонкую штукатурку, почему нет?:confused:

Не знаю что такое тонкая штукатурка. Мокрый фасад знаю, вентилируемый фасад знаю. Разница между утеплителями для этих систем значительна знаю. Может чего-то недопонимаю, поясните)

Здесь http://art-building-ufa.ru не дешевле?

разница есть,но не настолько значительная.
в основном-качество пластика,стойкость к выгораемости пигментов на солнце ну и личные предпочтения.
сравнивать нужно и брать что понравится.

так и я о том же-вся вата примерно в одном качестве...
а кроме Роквула-заводов больше нет?
Неужели так трудно открыть сайт заводов и посмотреть официальных дилеров в Уфе?
Или еще проще-в авито посмотреть-привезут по звонку и расчет на месте.

С плотностью 90 кг/м3 утеплитель базальтовый под штукатурку не подойдет.
минимум 110 кг/м3.
Причина простая-показатель на отрыв слоев.
Раньше под штукатурку применяли вату с плотностью 135/150 кг/м3,сейчас уже появилась вата со 110 плотностью,которая проходит по показателям на отрыв слоев.

Я же вроде то же самое написал TekKiller'у)

Подскажите правильный пирог утепления дома из бруса под сайдинг. И чем лучше утеплять?

Фиброцементный сайдинг.
Возим по 500р за кв.м.
Можно попасть в наши заказаы и привезти сразу кучей. будет чуть дешевле. Если кому то нужно пишите в личку. подскажу.


Вложенный файл 290542Вложенный файл 290543

Раньше вроде по 250 стоил, уже 500 :D

кризис хуле. :D

а я подкорректировал.

стена-утеплитель базальтовый и пленка ветровлагозащитная (мембрана).
ну и +подвесы и направляющие под каркас на сайдинг.
утеплитель лучше минвата (базальт)-негорючий и дышащий.
пенопласт и экструзия не подойдет на деревянный дом на стены.

А можно любое количество любого цвета по RAL заказать или у них там типа "в этом месяце красим в синий и белый, не нравится не берите" ? :o

У меня один вопрос. Можно базальт прямо к брусу прижимать? Или делать 2-3 см воздушной прослойки?

прижимай...

А пароизоляцию к базальту прижимают? или воздушную прослойку делать?

Любой цвет. Абсолютно.
Вот подборка следующих наших домов)
Вложенный файл 290595

Не пароизоляцию, а гидроветрозащиту (типа изоспан А-бюджетный вариант) прижимают прямо к утеплителю рондолями и профилями.

Пирог: брус, утеплитель, гидроветрозащита, профиль=вент.зазор, сайдинг.

Желательно еще предварительно брус обработать антисептиком и проконопатить.

Тут еще писали что плотности утеплителя 45 достаточно.
Может быть и достаточно только со временем, он может провиснуть.
Производители также рекомендуют плотность от 60 под сайдинг в инструкциях.
Ну каждый сам для себя решает, особенно если себе делать.
Как говорится: кроилово приводит к попадалову.

ЗдОрово! Несколько смущает только гемор с установкой, в инструкции пишут про резку алмазным диском и засверливание каждого отверстия под крепление, а их же тысячи будут

Саморезы по метталу или саморезы с буром решают эту проблему. А резка да. Сложный процесс. Не все диски его берут)

А пароизоляция между стеной и ватой где? Паропроницаемость пакли более чем в 8 раз выше древесины. А если конопатили спустя рукава, то ее вообще может не быть местами и вся нагрузка по сопротивлению паропроницанию ложиться на утеплитель, к чему волокнистые утеплители не приспособлены. Как следствие - намокание утеплителя и потеря им своих теплоизолирующих свойств)

Зачем советовать то,в чем не разбираешься?
паробарьер в виде пароизоляции на деревянной стене-прямой путь к образованию грибка и рамокание утеплителя-только по причине недостаточного утепления и про точку выпадения росы и относительную и абсолютную влажность вам что-то известно?

Вот тоже так же подумал. Грибки грибками, но попытки уровнять влажность в теплом помещении и морозной атмосфере при помощи волокнистых утеплителей провальны) Лучше разделить - пар отдельно, утепление отдельно. Древесина очень хорошо работает с передачей влаги, не думаю, что у нее появится лишняя для грибков)

пожалуйста,не несите ахинею.
вот выдумаете,ау нас строители на практике проверяют-если пароизоляцию положить перед утеплителем-образуется грибок.
про волокнистые утеплители-уточните-про какой вы имеете в виду-стеловолокно или базальт?
я говорил про базальт-если норматив утепления выполнен и точка выпадения росы находится в утеплителе-проблем не будет.
для сведения-вся влажность выходит в виде пара из помещения и если точка росы находится в утеплителе-то лишняя влага и останется в утеплителе,а при изменении показателя относительной влажности вся лишняя влага так же выйдет из утеплителя в виде пара на улицу.
почитайте про точку выпадения росы и относительную влажность и все станет понятно.
и еще-если у вас утеплитель на стене весь в воде-то делайте выводы-где вы накосячили.
к сведению-в базальтовые утеплители при производстве добавляют гидрофобизированые добавки и максимальное водопоглощение у них составляет до 10% от массы-дополнительная защита от влаги.
Поэтому при правильном теплотехническом расчете и грамотном монтаже на деревянном доме-базальтовый утеплитель-идеальны йвариант-будет сухо,тепло,еще и денег на отоплении сэкономите.

Про те, что на фасадах применяют)
Насколько я знаю в теплотехнических расчетах применительно к данной теме не используется водопоглощение. Есть коэффициент предельно допустимого приращения расчетного массового отношения влаги в материале увлажняемого слоя за период влагонакопления и для минераловатных утеплителей он составляет 3%. Тепловая защита зданий СНиП 23-02-2003 Согласно примечанию 3 ч. 9 "Плоскость возможной конденсации в однородной (однослойной) ограждающей конструкции располагается на расстоянии, равном 2/3 толщины конструкции от ее внутренней поверхности, а в многослойной конструкции совпадает с наружной поверхностью утеплителя". Никак не в утеплителе)
ИМХО, если дерево под пленкой мокнет и образуется грибок, то либо расчеты проводились неверно, либо смонтировали неправильно)
Правильно, утеплитель же не виноват и продавец утеплителя должен только продать утеплитель, который просит покупатель, а не разбираться в нюансах монтажа)

То бишь я базальт к брусу прижимаю? Или вент зазор делаю?

прижимайте утеплитель к брусу без вентзазора и без пароизоляции-и никаких проблем не будет-затем ветровлагозащита-профиля и сайдинг.

вот честно-просто грубить не хочу.
поэтому постараюсь объяснить,если вы не хотите читать про показатель относительной влажности воздуха.
посмотрите и почитайте ссылку:
http://www.builderclub.com/statia/to...-снаружи-стене
там все предельно ясно написано и показано-что точка росы должна быть расчитана и находиться в утеплителе.
при изменении-а точнее уменьшении относительной влажности-точка росы перемещается в сторону улицы и там уже может сконденсироваться на внешней стороне утеплителя и выйти через ветровлагозащиту и испариться,а если относительная влажность высокая-точка росы будет находиться в виде пара в утеплителе,или в виде пара в неутепленной стене.
просто нужно понимать про различия в поверхности конденсирования и точки росы-это разные вещи.
и про продавцов-разные бывают,так же как и строители-за которыми частенько приходиться выезжать на объекты и исправлять косяки.

Вас почитать, так в вашем варианте влага в воздухе сама знает где конденсироваться, а в моем почему-то обязательно намочит сруб)))

Вы лучше почитайте ссылку про то,что я написал и все ясно станет.

Задам вопрос спецам в тему:
Тоже собираюсь утеплять дом (кирпич) по периметру.
Варианты:
1) Утеплитель+штукатурка+краска
2) Утеплитель+обшивка (сайдинг и т.п.)
Посоветуйте тип утеплителя для обоих вариантов и какой вариант предпочтительнее?
И на потолок (бетонная плита+керамзит) какой утеплитель положить лучше?

1 вариант-либо пенопласт или базальт под штукатурку.
2 вариант-аналогичен-базальт или пенопласт под сайдинг.
по предпочтениям смотрите сами-базальт дышит и не горит,не боится грызунов,пенопласт лучше по теплопроводности.
штукатурки и клея под штукатурный фасад дороже по базальтовой плите.

Вопрос по потолку-лежит плита перекоытия и сврху насыпан керамзит?
или как-то по-другому?

Почитал)
Если рассматривать в разрезе горючести:
1)Пенополистирол горюч, штукатурка негорючая; минвата негорючая, штукатурка негорючая.
2)Пенополистирол горюч; минвата негорючая, ветрозащита (если используется) горючая.
Дом под какой утеплитель строился? Может пеноблоками обложить?)))

А вы ценниками на мокрый фасад интересовались? А еще красить его каждые лет 5-7 придется, а может и чаще, а может еще и шпаклевать и т.п... Сравните цены и возможно вариант 1 отпадет :o

именно так
ни под какой, просто кирпичная коробка толщиной в 2,5 кирпича. Я купил уже жилой.
ваще не в курсе цены :) если все так ужасно то конечно отпадет :)

а зачем красить штукатурный фасад каждые 5 лет?
нельзя качественные материалы применить?
комплектация штукатурного фасада начинается не очень дорого,работа за м2 начинается от 600-700 руб/м2.
в общем нужно считать.

В 99.9999999999% случаев проблема с отделкой не в материалах, а в работниках, которые в погоне за быстрыми деньгами норовят нарушить технологии - не загрунтовать, не дать просохнуть предыдущему слою и т.п.

Ну и какая конечная цена будет на мокрый фасад с 100мм пенопласта, двойным слоем штукатурки и покраской качественными материалами? От 1500р за м2?

на плиту на потолке вообще любой утеплитель можно, там к утеплителю требований никаких, просто лежать и все. Поэтому пойдет все - опилки, керамзит, стекловата, каменная вата, лен/конопля (в порядке роста цены)

так не нужно дебилов на фасад ставить,а договариваться с нормальными фасадчиками-хочешь-посоветую и объекты посмотришь.
какой слой можно не просушить и что ты можешь не загрунтовать?
просто заказчик нормально должен все контролировать и понимать сам процесс работ по правильному монтажу штукатурного фасада.
или крайний сучай-пригласите технадзор и ипите в хвост и гриву строителей.

качественный фасад с 25-м пенопластом-с дюбелями,сеткой,уголками,клейми,грунтовками и колерованой штукатуркой будет начинаться от 650 рублей за материалы.
работа качественных фасадчиков меньше 700 рублей/м2 мне неизвестан.
итог-от 1350 рублей.

а теперь покажите мне расчет по вентфасаду с работой.
и найду вам кучу косяков в монтаже и мостиках холода.

по утеплению плиты перекрытия-ну напишите сначала-это плита перекрытия чердака или второго этажа и как она будет использоваться-а потом будем решать-что туда советовать.
просто все такие грамотные советчики-волосы дыбом встают.

профнастил

Какого года постройки? Может на экспертизу надо для начала? А потом уже с утеплителем решать)

пока чердака, летом начну 2 этаж мансардный строить.
Теплопотери большие - слой керамзита всего около 20 см. Все тепло улетает вверх.
Вопрос: керамзит убирать и вместо него утеплитель? какой? Или утеплитель класть прямо на керамзит?

После строительства 2 этажа часть потолка по краям дома останется "чердачным" перекрытием. Помещение внутри будет буквой "П" а не по кровле.

коробка примерно 2000

слышал про утепление неким жидким утеплителем, который потом застывает, типа монтажной пены. Что за материал? Какие по нему отзывы?

Это ППУ, очень хороший утеплитель, но цена ужасает.

Свеженькая коробочка, если без кровли не стояла)
Какой смысл сейчас, посреди зимы, думать об утеплении всего перекрытия, если перед следующей зимой он окажется не нужен? Сэкономится 50-100 кВт, возни больше мне кажется.
У керамзита примерно в три-четыре раза теплопроводность выше, чем у минваты и пенополистирола. Если условия позволяют, то можно сверху положить утеплитель. Лучше заменить: слой тоньше получится и однородный. )

Кто утеплял дом из бруса? Есть смысл пробивать швы паклей? Или как есть утеплить?

А как вы себе представляете ответ? "У меня два абсолютно одинаковых дома, один я просто утеплил, а второй законопатил, а потом утеплил, и в результате расходы на отопление получились следующие..." или "Я утеплил дом, установил сайдинг, показалось, что холодно, разобрал сайдинг/утеплитель, проконопатил и сделал фасад по новой"

зы думаю нет смысла тратиться на конопатку, все равно все щели закроются утеплителем и ветрозащитой. Если только совсем здоровые щели забить, куда палец пролазит :о)

Ну да :D Может кто то утеплял не конопатя и ничего нигде не дует...

Вообщем пробью наболее толстые швы и начну утеплять.
Как вам вариант утепления? ссыль
Брусок такой? Или между мембраной и утеплителем делать зазор?

Спасибо, а марка утеплителя? какой лучше брать?

Утеплитель среднего качества, цена в 1725 р/м3 великовата и оправдана только для небольшого количества, можно взять подешевле и получше утеплитель, сам пока склоняюсь к Эковеру (делают в Свердловской обл)
Брусок да, в идеале такой, но можно и поменьше, если не тяжелый и не деревянный фасад дальше будете вешать
Зазор между утеплителем и ветрозащитной мембраной на стене не нужен.

Материалы на вентфасад - примерно 500-650 руб/м2 (зависит от того, какой сайдинг ну и какие материалы будут использоваться), и 500 руб/м2 стоимость работы.

Да вроде и так не дорого. Мне надо примерно 100 м2 утеплить. Эковер так же примерно стоит.

На 100 м2 если 50мм утеплитель брать, то надо 5 м3, если 100мм, то 10 м3. Мне Эковер по 1600 предлагали, но думаю еще можно дешевле найти. Разница на 10 м3 будет 1250р, не знаю может не деньги это для вас :cool:

Доставка с Леруа утеплителя будет очень дорогая, они её считают с повышающим коэффициентом, сам думал, что несколько пачек за стандартные 500р довезут, а вышло в разы больше...

А кто что скажет по утеплителю башкирского производства завода Агидель, что возле Благовещенска? Только я их торговой марки не знаю.

Это BASWOOL, отзывы разные, и цены тоже, от дорогих до 1100р/м3 за некондиционный утеплитель. Последний очень хорошо разбирают из-за цены.

В леруа роквул, в кастороме эковол. Только в кастораме нет цен на сайте, приеду на днях, гляну че почем.

Вулкан торгует роквулом, позвоните туда еще любопытства ради. В магазинах все дороже, чем по дилерам/организациям. Утеплителями много кто занимается, Фобилд, Давран...

бизон еще торгует, только сайт у них лежит)
пс. в инете все всегда на ты)

Берите Эковер и не парьтесь-Басвулу до 45 плотности лучше не брать.
Если нужны скидки-обращайтесь.
Сам работаю в Давране.
Под объект вывозили Эковер Лайт 45 толщиной 100 мм и 50 мм-можно сделать по цене 1750 руб/м3
Есть в наличии на складе.
Эковер Лайт 35 отпускаем по 1600 рублей/м3
Эковер Лайт Универсал по 1280 руб/м3.сть и Роклайт и Изобокс и Басвула немного в наличии.
И для сведения-Басвул поднял цены в январе на 10%, вчера ТехнноНиколь прислал письмо о повышении-до 6% на рулонку и 5-7% на утеплитель,сегодня на Эковере собрание по поводу повышение-так-что,господа-кому нужно-закупатйтесь в январе.
Себе на участок вывожу плиты перекрытия завтра и керамические блоки Кызыл-Таш за долги.

Марат, сам утеплять будешь ?

Про инфильтрацию и диффузию слышали? Это когда вроде утеплил, но все равно холодно и почему летом в жару на внутренней отделке конденсат )
Минераловатные утеплители не приспособлены к работе с паром (влагой) и воздушным потоком, ветрозащита также от ламинарных потоков не спасет)
Пожалуйста, я бы на пожаробезосности сделал ставку.)

Вас же послали читать теорию несколько дней назад :o

Почитал, но СНиП вроде надежней форумхауса)))

уже половину забил. нашел место сифона тепла. там аж сосульки. устранил.

надо же какое слово узнали :cool: а про инфильтрацию и ламинарные потоки в снипах пишут? как рекомендуют бороться с этими явлениями, что применять вместо ветрозащиты и минваты?

Имею в виду - утеплитель +сайдинг

Конечно сам. Это же интересно. Весной начну делать баню с терассой 5х10. Ищу на форумхаусе примеры работ.

GYY,ну хватит всех теорией заваливать.
Вот ты лучше скажи-сколько домов ты утеплил в жизни?

А я не доверяю своим рукам))

Я своим рукам не доверяю только при онанизме.

Задрот)

Я теперь фразу "мастер золотые руки" по другому понимать начал :D

Не, ну тем, кто занимается онанизмом я приношу глубокие извинения. Я не гомофоб.

В снипах не предлагают что-то заменять, там имеются нормы, которые должны быть выполнены, исходя из этих норм подбираются материалы по свойствам.)
Представляю, проектное бюро:
Проектировщику дали спроектировать ограждающую конструкцию. Он спроектировал, отдал гип на проверку. Гип проверяет. Нормы по сопротивлению паропроницанию не выполнены. Он вызывает пректировщика:
- чё за фигня?
- а вы почитайте форумхаус, там так советуют.
занавес)))
Себе сам утеплял, ну и строил соответственно. А так по большей части с теорией связан, только не форумхаусной))) А ты?

А я работал на заводе по производству теплоизоляции,потом работал в отделе продаж этого заводаи сейчас занимаюсь строительными материалами (утеплителями базальтовыми в частности 8 лет).
Постоянно общаюсь со строителями,заказчиками и исполнителями,постоянно бываю на объектах строительства,участвую в оперативках с клиентами,с которыми работаем, участвуем в тендерах и пересогласованиях на объектах.За 8 лет работы я побывал на 4-х заводах по производству базальтового утеплителя,прошел кучу тренингов и обучений.Помогал почти всем друзьям в выборе теплоизоляционных материалах и дальнейшем утеплении, утеплял дом и баню в деревне дедушке с бабушкой,утепляли лично бытовки и пром. здания отцу на предприятии,сейчас сам строюсь-тоже расчитываю утепление.
И поверь-ни разу никого не тыкал выдержками из СНИПов.

Так много похвастался)
А на чем основывался при выборе материала для утепления?

Выбор уже зависит от контсруктива-стены,кровля,перекрытия-паропраницаемость и теплотехнический расчет,отзывы подрядчиков ну и свой опыт.
Фундамент-экструзия-аналогично-теплотехнический расчет согласно нашему региону.

Сам считаешь? Классно!)
Откуда нормативы берешь?)
По паропроницаемости, к примеру.

я не проектировщик,чтобы сам считать)
нормативы по утеплению всегда считал здесь
http://tutteplo.ru/162/
или по программ производителей утеплителей.
по паропроницаемости-здесь уже из личных знаний-что где можно применять,а где-нет.
да и в каталогах и ТУ по утеплителям всегда все расписано,как и по фасадным штукатурным системам-там и прокрепеж и про сетку и уголки и про применимость штукатурки и утеплителей на каком конструктиве и в какой последовательности применять.
это проектировщики СНИПами пользуются,мы же в основном пользуемся техусловиями и руководствами по монтажу от производителей,которые сделаны на основе СНИПов.
По утеплителям можно почитать тоже на этом сайте:
http://tutteplo.ru/

Вот достаточно толковый калькулятор по этим делам. С графиком и пояснениями) http://smartcalc.ru/thermocalc
Можно почувствовать себя проектировщиком)))

По мне-так много ненужной информации,которая простому обывателю не нужна.

Например?..)

графики и защита от переувлажнения.
по мне-достаточно конструктива утепляемой контсрукции,региона проживания и выбор материала для утепления+температура воздуха внутри помещения.
которая в конечном результате даст показатели и рекомендации для утепления.

Я так понимаю переувлажнение для тебя не важно. На вкус и цвет...)

вот честно-я даже не понимаю-какие меры можно предпринять от переувлажнения кроме правильного подбора материала для утепления и его конструктива в зависимости от паропроницаемости материалов и нормативов утепления+грамотной вентиляции в доме.
для меня это важнее.
вот кстати мой пример утепления:
http://smartcalc.ru/thermocalc

Калькулятор подвирает или мне кажется?
Калькулятор толщины теплоизоляции зданий и сооружений

Результаты расчета

Толщина теплоизоляции в стене жилого здания, при условиях, что:
- город - Уфа;
- температура воздуха внутри помещения - 22;
- материал слоев существующей конструкции - Кладка из кирпича (керамического и силикатного) толщиной 380 мм;
в соответствии с расчетом составила — 113мм,
материал для теплоизоляции — ПСБ-С 15 Т(плотность 10,1-15 кг/м.куб)

Результаты расчета

Толщина теплоизоляции в стене жилого здания, при условиях, что:
- город - Уфа;
- температура воздуха внутри помещения - 22;
- материал слоев существующей конструкции - Кладка из кирпича (керамического и силикатного) толщиной 380 мм;
в соответствии с расчетом составила — 108мм,
материал для теплоизоляции — Isover маты КТ 37-50 (13000 Х 565 Х 50) м3

Толщина теплоизоляции в стене жилого здания, при условиях, что:
- город - Уфа;
- температура воздуха внутри помещения - 20;
- материал слоев существующей конструкции - Кладка из кирпича (керамического и силикатного) толщиной 380 мм;
в соответствии с расчетом составила — 94мм,
материал для теплоизоляции — ЭКОВЕР® ЛАЙТ 45 (1000 мм х 600 мм х от 50 до 200 мм с интервалом 10 мм)

Толщина теплоизоляции в стене жилого здания, при условиях, что:
- город - Уфа;
- температура воздуха внутри помещения - 20;
- материал слоев существующей конструкции - Кладка из кирпича (керамического и силикатного) толщиной 380 мм;
в соответствии с расчетом составила — 102мм,
материал для теплоизоляции — Пенопласт ПСБ-С-25 1000х2000х от 25 мм до 500мм завод ТИС

по пенопласту точно косячит-по базальту-как и должно быть

утеплял у себя всегда сам
мосг людям не выносите

стандартный пирог по технологии
с ветрозащитой и парозащитой
утеплитель минвата 200 мм
ну и обрешётки с двух сторон
для продува

http://tapatalk.imageshack.com/v2/15...74ad28eccf.jpg

http://tapatalk.imageshack.com/v2/15...4ba6098235.jpg

каркас разумеется работяги делали
но утепление никому не доверяю

Интересная тема.
Мужики, а чем вы внутри утепляли дом? и вопрос к знатокам: чем лучше и как утеплить изнутри дом из 15-го бруса? дом отстоялся год, дал усадку

Лучше бы вы каркас не доверяли им, неправильный он :rolleyes:

изнутри нельзя утеплять, только снаружи, иначе стена будет промерзать и разрушаться

"Стандартный пирог" для стены один, для перекрытия другой, а если вдруг на мансарде начнут кушать готовить - третий)...
Отдельно взятое здание можно утеплить как снаружи, так и внутри)

А чо там по вашему не так?
Интересно просто.

это словоблудие, стены каркасника по объему на 90% состоят из утеплителя, поэтому там почти без разницы где добавлять утеплитель к утеплителю

Халиско - Кроме кривого каркаса у вас еще и утепление косячное - листы утеплителя следующего слоя должны перекрывать стык листов в предыдущем слое, а у вас они уложены без перекрытия швов.

Про брусовые вроде спрашивали)

вы предлагаете поставить утеплитель внутри стены брусового дома?

Каркасник должен собираться по определенной технологии, неважно какой - американской, финской или еще какой-либо, а если просто взять и сколотить доски - получится фигня, скрипящая, с клинящими дверьми/окнами и т.п.

Сквозь пленку мало, что видно, но к примеру место 1- под окном должна быть дополнительная стойка, место 2 - доска над окном должна стоять на ребро, а так как она лежит сейчас она будет прогибаться и давить на окно. Если даже на такой нечеткой фотографии видны косяки, то в реальности там скорее всего все неправильно.

http://i64.fastpic.ru/big/2015/0202/...ff0e53f6cd.jpg

Вот как должно быть

http://www.karkas-info.ru/images/okna_b.jpg

Предлагаю использовать стены из бруса как несущую конструкцию, не ограждающую, и в расчетах ее не учитывать)

благодарю за ответ. и еще хотелось бы спросить насчет наружнего каркаса для крепления утеплителей: я так понимаю это должна быть доска где то 5x20, как ее крепить к брусу? брус ведь часто усаживается или поднимается

Обычно брусок 50х50 прибивают с шагом 63 см (расстояние между брусками получается 58см), между брусками укладывают утеплитель шириной 60 см. Крепят этот каркас из брусков кто во что горазд - напрямую к брусу (с прокладками из деревяшек если сильно кривые стены) или подвесами от гипсокартона. Обшивать дом из бруса первые пару лет нежелательно.

На ФХ есть хорошая тема про утепление бруса https://www.forumhouse.ru/threads/253740/

Стилболс, а тебя нет темы про свое строительство?

На ФХ есть, здесь пока нету, мой мазохизм хотел после крыши завести здесь тему, но все никак не доделаю её, зимой медленно стройка идет :о)

почему ты еще не доделал?... что там тебе осталось то

Ну что что, в январе только неделя была теплее -20, из этой недели у меня было дня 3 эл-во... :o

В обоих случаях все норм :cool:
по фото 1 под окном посредине есть стойка
просто из за пароизоляции её не видно
во втором случае над окном
все так же и с угла есть стойка

сделан каркасник из стропил 200*50
с шагом 58-59 см.

эковатой

Эковата в 2 раза дороже минваты выходит за куб.
разговора нет что лучше да
и с монтажом уже получается

это смотря какого качества использовать минвату.... мое мнение это будет от 2000 за куб. без работы.