имеется котел газовый настенный бакси 24 квт. В конце зимы появились посторонние звуки со стороны теплообменника ( бульканье, иногда с ударами). Вроде первое что приходит на ум - забился теплообенник - но котлу меньше года и он Одноконтурный - т.е. хоть и на воде работает , но система замкнутая , доливаю редко . Может ктото встречался с аналогичной проблемой?

Сервисники тоже ссылаются на засор теплообменника хотя сомневаются - разводят на обслуживание котла.

Кроме теплообменника вариантов не вижу.

Разобрать, промыть теплообменник кислотой, собрать. И все никакого обслуживания не надо.

гидроудар?

Газовый, настенный, 24 Квт, вода. Жестоко.)

Что жестокого?

присоединяюсь
на будущее - попробуй выше 65 градусов не греть воду.
Так как вода скорее всего не дистилированная - то осадок от нагрева начинает выпадать в районе 64 градусов ( читал гдето:cool: )
я вообще выше 55 не грею - но у меня чугун на полу

Потеплеет - займусь. а зачем разбирать? снизу котла трубы отсоединяю и промываю так? те. не снимая сам теплообменник..
и кстати кислоту какую , какой концентрации?

Вам же только теплообменник надо промыть, поэтому надо снять крышку, отсоединить от теплообменника трубки и его уже непосредственно промыть. Концентрацию не помню, но мы вроде брали 1,5кг лимонной на 7 литров воды. Разбавлять надо обязательно кипяченой водой. кислоту гонять не менее трех часов!

Вода без подготовки в современных отопительных системах - жестоко)


ИМХО, промывать надо всю систему. К примеру, вот этим: http://www.gigas.su/catalog/teplonositeli/dixis/4049/
Комплект на 90 (или 100?) литров. Промывка в районе 3-х часов, нейтрализация в районе часа. С кислотами можно нахимичить так, что лучше бы не промывал)

согласен что подготовленная лучше чем простая. ( поленился менять осенью и неожиданно наступила зима)))). Но все же котел одноконтурный так что количество солей жесткости не увеличивается со временем , поэтому сомнения были и немного еще есть. Вот у двухконтурных котлов второй теплообменник пиз...лей получает постоянно- т.к. вода проточная , там бы я не сомневался.
ну вообщем вскрытие покажет. всем спасибо.

Современные системы на воду и рассчитаны. Просто применять надо дистилированную или очищенную воду. Но и в накипи больших проблем не вижу.

Добрался наконец до котла. Разобрал. Снял теплообменник все примитивно просто. на вид сразу стало понятно что одна из трубок забита т.к. все трубки с ребрами снаружи чистые а одна- подгорелая значит протока не было и перегревалась. Т.к протока в трубке нет , то и промывать бесполезно. понимая что любой сервисник скажет в такой ситуации что надо менять Т.О , а он стоит около 18 тыр. - Решил что терять не чего -в итоге - просверлил бачок теплообменника напротив подозрительной трубки, убедился что трубка забита наглухо. залил туда моющее средство Утенок ( содержит солянку) реакция сразу бурно идет. + помог слегка тупым буром с перфоратором в режиме молотка)))))пробил засор, еще раз промыл утенком и прошелся большим буром. Еще раз промыл. Заранее созвонился с медником, нашел его по авито . Чувак заварил бачек аргоном, испытали давлением, обнадежил что прослужит Т.О еще долго. Сегодня все собрал - работает , и не булькает!

По-моему за 2 штукаря промывают на спец. станке
оба теплообменника.

чтобы промыть нужен проток

контур замкнутый-> выпадет только один раз->пох че лить
давеча разобрал котел посмотреть че с ним и как, 3 года в эксплуатации на обычной воде, отопительный контур чистый, гвс засрат как ни странно

в том то и дело - до последнего не верил что за год забился т.к контур замкнутый. Причем в тот день я вообще разошелся- просверлил еще в одном месте напротив трубки :Dи удостоверился что остальные трубки девственно чисты. Получается закупорилась первая трубка в которую попадает вода с обратки. ТАкже при сборке обнаружил что давление в расширительном бачке почти нуль- накачал. Вот думаю возможно при каких то условиях в нагретом теплообменнике была пустота и туда вплескивалась порция воды и соответственно слоями накипь образовывалась.....хз что еще думать короч.

Ну вообще да, странная ситуация

Я и говорю тебе про станок с проточкой под давлением.

Это кто это такую работу делает за 2 тысячи?

я и говорю - если протока нет ( т.е. забито наглухо) - то и не промыть протоком. Трубки запараллелены - жидкость будет циркулировать через чистую трубку, забитая трубка так и останется забитой.
а станок это просто насос качающий промывочную жидкость - я даже собрал из подручных средств...толку то с него..
в итоге очистил механически - цена вопроса 1 тыр на сварку

вопрос с балансировкой тепла то решил нет в итоге?
а то мне самому интересно стало)

среди недели домой к ночи тока добираюсь. а в выхи пробегал с теплообменником:)
до теплых полов еще не добрался...гдето вычитал что обратный клапан надо обязательно поставить где обратка котла идет к узлу подмеса теплых полов.
еще заметил до ремонт теплообменника теплые полы грели даже без включения насоса теплых полов , если регулятор температуры поставить на максимум. А после ремонта ( сливал воду тока с котла) - тп уже не греют , думаю воздух наверно сидит ....

2 + 1 делают вспомнил, от котла + ГВС.

сейвас завоздушил однозначно
а по поводу узла подмеса посмотри где я тебе писал есть там клапан, если есть ввинти его почти до конца

имеется лестничная шахта с двумаршевой лестницей. в этом районе батарей нет - соответственно мягко говоря прохладно рядом с лестницей. Куда правильней батареи ставить прям под площадку лестницы? на уровне площадки лестницы? ( после первого марша) . хотя многие пишут что под деревянную лестницу не стоит ставить...хз короче.
когда делал стяжку под лестницей ( а слой там пришлось делать толстенный - поэтому еще добавлял керамзит) кинул ради эксперимента на дно после утеплителя змеевик теплого пола- остаток трубы который валялся ) - в итоге эксперимент провалился толстенный слой керамзитобетона делает свое дело - даже полы не теплые.

Да вопрос не однозначный, для себя рассмотрел бы несколько вариантов
1. ТП усиленный под площадкой причем с температурой, как на радиаторы
2. Собственно радиаторы под лестницей, точнее под более высоким маршем, может и под площадкой в крайнем случае.
3. Выдолбить ниши и установить где нравиться.
Это мои варианты по степени предпочтения.

да, попробую теплый пол под лестницей соединить с радиаторными трубами , как раз в подвале трубы рядом.

А какие радиаторы лучше: обычные металлические или чугунные?

если типа биметалл или алюминиевые - то они капризные к воде, и потечь могут через 3-4 года, Чугунные - им пофиг какая вода, но тяжелые

если в своём доме алюминий пойдёт, в квартирах биметалл.
я правду у себя в доме биметалл все равно поставил

Тяжелые = теплоемкие. После прекращения подогрева теплоносителя еще долго остаются горячими.
Дому более 40 лет, ниразу не менял, горячие по всей высоте, т.е. шлаком-мусором не забиты.

на чугуний термостаты не поставишь - слишком большая энерция, работать не будут.

Для квартир надо биметал или стальные.
Для дома с своим отоплением можно люминий, т.к. давление в котле не больше 2 атм.

У меня по дома из 11 радиаторов на 9 установлены регулирующие головки. Оч полезная штука.