Начну подраздел.
Первый "тупой" вопрос..под рукой нет ни проводов ни микрометра..

Кабель 5х4 меди имеет 5 жил по 4мм в диаметре или 5 жил сечением по 4 кв.мм.?

Я говорю 4 кв.мм, а местные оппоненты спорят )

тоже буду вопросы подкидывать.
какие лучше купить автоматы? и где купить. ( вроде в леруа гуано)
куда лучше подключить стабилизатор , если смысл ставить мощный стабилизатор на всю нагрузку? , если ставить такой , то куда обычно устанавливают ( гудит наверное) и как подключают?
счетчик если выводить на улицу - то по требованиям куда ставить на фасад или можно на столб ( у меня столб стоит внутри участка ).

Ты прав.
АББ, Легранд, Сименс, шнайдер, хагер в леруа, как и везде, разницы нет, самые дешевые были в кастораме.
Стабилизатор, в идеале, нужно ставить до счетчика, но сомневаюсь, что сбытовая на это даст добро. Какой дело вкуса и денег.
Требования по счетчику указываются в ТУ и носят исключительно рекомендательный характер. Если же выбор между фасадом здания и столбом вопросов не возникнет, сетевикам пофиг куда вешать, главное, для них, чтобы счетчик был в открытом доступе.

Димид, благодаю!

кстате энергоучет - снизила цены на установку и о пломбировку счетчиков. сегодня узнал об этом -имейте ввиду кому надо. На счет того куда устанавливать ящик счетчиком должно быть указано в тех условии, если этого нет то уже на твое усмотрение - главное чтоб был доступ для работника энергоучета

Зачем вам стабилизатор на всю нагрузку? Стабилизатор надо ставить на розетки компьютера, телевизора и другой аппаратуры, где повышенный или пониженное напряжение может дать неисправность аппаратуры. А на лампочки можно поставить диммер, чтобы убавлять напряжение. Все нагревательные приборы от повышенного или пониженного напряжения не так чувствительны, но зато стабилизатор меньшей мощности даст вам ощутимую экономию в деньгах.

Ага, как упадет до 120 вольт, так не то что кушать не приготовишь, котел не включится. Стаб надо ставить на всю нагрузку и хороший.

На газовый котел конечно надо от стабилизатора, но там совсем немного нагрузки, только на мозги и реле. А кушать обязательно с электроплитки? Я на газу готовлю.
А стабилизатор на хорошую нагрузку не мало стоит, поэтому можно с экономить и купить стабилизатор менее мощный.

На котле самая большая нагрузка - это не мозги и реле, а циркуляционный насос. Кроме него можно вспомнить холодильник, насосную станцию и так далее. Освещение кстати на низком напряжении тоже весьма не радует.

Хороший стаб стоит от 30 тысяч на 7500 ВА и выше, я считаю, что на фоне общей стоимости электроприборов в доме это адекватные деньги.

на котел буду упс ставить он лайн типа, дорогой правда

котел если с ионным разжиганием тогда онлайн обязательно, если нет тогда пофиг какой ...

Кстати, стабилизатор не поднимет со 120 вольт. Точно не помню, но он стабилизирует +- 30% вроде, а 120 вольт - это уже чуть ли не 50%.

Я на авито почти новый иппон смартвинер 1500 ВА полтора гозад назад за 2500 взял всего, несколько многочасовых отключений выдерживал на ура без внешних батарей, красота.

Вот нихрена не знаешь, а советы раздаешь.

Диапазон входного напряжения 140-260 В у стабилизаторов напряжения.

я наверное замарачиваюсь но обычные упсы в обычной жизни подают напряжение от сети,а в момент отключения переключаются на аккумулятор(ы), тратят при этом какое то время на раздумья. А онлайн всегда питают нагрузку от аккумулятора , при этом совершенно покуй на скачки напруги и отключения.
ну раз и обычные работают с котлом - попробую тож. в запасе есть.

А если внешние обычные аккумы повесить к упсу - скважинный сможет качнуть интересно?

Вот тебе стабилизатор с входным диапазоном от 90 В.
http://www.liderpower.ru/catalog/article-712/

На этом на твои глупые высказывания реагировать прекращаю.

Котлу важен не онлайн, а чистая синусоида на выходе, а это далеко не любой упс. Точнее важно не котлу, а насосу. Естественно при скачке или отключении электроэнергии котел не выключается.

Скважинный насос конечно сможет качнуть, главное чтобы мощности упса хватило, аккумы тут не причем.

Есть возможность привезти "интересные" счётчики. В личку.

Писец ты новость открыл

У меня на опоре РЭС ставит свой и пох какой у тебя интересный будет висеть на фасаде/в доме...

а почему РЭС не поставить счетчик который ты им предложишь, если он будет сертифицирован и опломбирован?

это в каком нормальном доме 7500ВА хватит на всю электрику?
или каждый раз контролировать чтоб микроволновку, утюг и пылесос вместе не включали?

я лично тоже считаю, что стаб надо ставить только на критичных потребителей. желателно с каким никаким аккумуляторным блоком минут на 10-15 хотя бы.

насчет освещениия на диоды давно переходить пора. обычно заводской диапазон входных напряжений достаточно широкий, но и по мощности копейки, можно и на общую линию стабилизированную повесить.

Потому что это РЭС :D. Счетчики у них идут свои и за них платят они сами. + такие счетчики автоматом передают показания. Так-то эта тема уже успешно внедряется повсеместно. По сути твой счетчик на фасаде/в доме нужен только для тебя. Можно и без него сейчас.

у упса самый нежный элемент - тиристорная сборка ключей, потому если конструкцией предусмотрено до 15А, то никто не даст гарантию, что он выдержит соточку переключений на 30А.
по поводу аккума я не стал заморачиваться (хотя у меня есть возможность все сделать за копейки), ибо одного аккума в 120А хватит на 6-8 часов работы котла, согласись за это время дом не остынет, а на большее нужно брать сразу инверторную станцию.

в квартире два автомата на разные розеточные группы по 15А, то есть грубо 30А или 7,5кВА при нормативном косинусе. за 15!!! лет ни разу не было отключения, а я уж уверен что ситуации бывают разные)
стиралка, чайник, утюг, пылесос, микроволновка, свет = 1,5+1,7+1,5+1+0,3= 6кВА
Насчет освещения - с диодов начали все цивилизованные страны уходить и возвращаться на лампы накаливания и энергосберегайки, ибо как таковой экономии диоды не дают - дешевые светят совсем уж мерзко, дорогие получше, но до прочих (помимо яркости вблизи) не дотягивают по качеству света, да и ресурс как оказывается зависит от не слишком идеальный условий эксплуатации (перегревы, частые включения), ну а вспомнив сколько они стоят, экономия в 0,2А на лампу выглядит вообще смешной

не надо, там импульсные блоки питания, то бишь они сначала переменку выпрямляют, потом на генерируют переменку повышенной частоты, и на высокой частоте через маленький трансформатор преобразуют в нужное напряжение, переменное, потом диодами шотки уже выпрямляются в постоянное напряжение.
а вот на лампы, нагреватели, насосы и прочие движки, уже стабилизатор, с чистой синусоидой.

7500 ва достаточно для электроники дома. Согласен что не стоит переплачивать можно и даже ограничется котлом + комп- ноутбук +- не большой запас на че нить еще. А вот от диодных у меня лично глаза болеть начинают.

про какие переключения идет речь..у он лайна нет никаких переключений я об этом и твержу.
120 А - это что такое ? 120 А-час?
И в итоге что советуете какой бесперебойник для котла приспособить ... и можно ли в итоге питать т.о скважинный насос ?

В моем хватит, можешь приехать и включить одновременно все, что в доме найдешь. Вводной автомат 25А, не дешевый, легранд. Третий год, ни разу не вышибало.

Из популярных ippon smart winner (подешевле) и apc smart ups (подороже).

За пломбировку счетчиков надо платить? Это скока? В МКД вроде как не надо. А у вас там обязательно?

Riello UPS конечно:D
правда я не вижу вообще никакого смысла тратить 15-90 тыс на подобную шляпу)

светодиод светодиоду рознь.
я сам сначала сомневался, от КЛЛ глаза быстро уставали.
Сейчас поставил диодные плафоны ИКЕА в кухне и коридоре, полет нормальный, все довольны.

их плюс в том что они не под лампочный цоколь, а по площади распределены плюс рассеиватель. Свет мягкий получается. Места внутри много потому и преобразователи полноценные стоят и с охлаждением проблем нет.

Думаю теоретический,любой электронный счетчик можно модернизировать до того,как его опломбируют?

Если сможешь восстановить заводскую пломбу.

А у нас в коридоре муж протянул по периметру потолка светодиодную ленту, специально заказывал на http://lustron.ru/. Освещение получается очень красивое, ну и хорошая экономия электроэнергии выходит.

Виктория 0102, экономия если не включать дополнительные источники осветления...

А дополнительного освещения не требуется, все отлично и так.

По поводу стабилизатора на весь дом. Какой посоветуете в итоге, на какие параметры особо обратить внимание - точность стабилизации например сколько допустимо - 10 , 5, 1%?
и где можно поставить такой стабилизатор - на улицу можно или нет и тд.

вопрос знатокам- покупая допустим общий стаб на 7500 вт,. Имеем при падении напряжения до 160 В входящий ток - 7500/160В=47 А! т.е имеет смысл автомат на ввод лепить 50 А?

да хоть до 6 кВ, лишь бы место было:D

Начнем с того что Сип кабель 50 Ампер точно выдержит. Вопрос был сколько мне нужно ампер на входе для работы с данным стабилизатором. А не про выделенную мощность и штрафы

Счетчики пломбируют бесплатно

Уважаемые посоветуйте толкового электрика, в квартире необходимо:
1. Повесить две люстры
2. Решить вопрос почему розетка не функционирует

По электрике кстати хотел стабилизатор на весь дом ставить ...в итоге сделал так : Когда монтировал сщиток - автоматы , дифы разделил на две группы - кому нужен стаб и кто может и обойтись. Обе группы соединил с вводным автоматом через реле напряжения ( т.е два реле) . чтобы обеспечить в дальнейшем возможность использования стаба вывел сип провода от щитка на чердак с запасом ( чтоб можно было дотянуть до места куда в дальнейшем планировал поставить стабилизатор ( в котельную).
Посчитал что даже используя стаб - реле нарпряжения не помешает . Защитит проводку от скачков напряжения и тд. в итоге выставил диапазон напряжений от 190 до 240 -около трех месяцев ни разу реле не срабатывало, поэтому стабилизатор пока не буду брать , лучше куплю норм генератор .

от грозы как раз реле напряжения спасет скорее , чем стабилизатор , который тоже может в этом случае сгореть

от грозы реле скорее сгорит, чем спасет.
Надо УЗИПы ставить. У меня Phoenix Contact серии FLT. 450 евро стоит.

В квартире ОЧЕНЬ часто перегорают обычные дампы накаливания. За четsht дня перегорело три лампочки.
В чем может быть проблема и возможно решить проблему?
Прошу консультации.

Повышенное напряжение в сети может быть. Возможно в щите отгорел "ноль".

У меня кстати недавно был случай, поставил китайский диф ТДМ, на ввод в цоколе, через месяца 2 началось, кстати обнаружил случайно, начал парить мозг электрокотел померил напряжение офигел, облазил все в итоге случайно обнаружил проблемы в самом дифе.

У меня щиток 220В разделен на 2 группы, каждая группа со своим нулем:
1 группа: вводной, вольтавтомат на 40А/270В (сам испытывал его, стабильно срабатывает на 264,5В), стиралка, водонагреватель, микроволновка, уличное освещение около, несколько силовых розеток. В общем около 6-7кВт.
2 группа запитана после вольтавтомата и российского ИБП 1.5кВА с чистым синусом. Это 2 холодильника, телек, комп розетки и все домовое диодное освещение. На диоды вынужден был перейти, т.к. каждые 100Вт по 220В добавляют на аккумуляторы 8А по 12В. ИБП питают 2 гелевых Sonnenschein A 412/120 FT, время переключения на аккумы 5мсек. Время работы ИБП при нагрузке 500 Вт, до срабатывания защиты минимального напряжения, составляет 6 часов. Чисто холодильники могут пахать сутки. Как жаба отпустит, куплю себе ИБП на 3кВт, а 1кВт поставлю в машину для эл инструмента.

классная схема.

Это как бы насмешка?

нет, зависть, белая.

Подсветка выключателя, ни как не влияет на перегорание ламп. Ноль через выключатель, тоже не причина перегорания.
Вполне возможно, что партия ламп была плохого качества. А скорее всего это плохой контакт в патроне лампы.

Вводной автомат защищает вводной кабель, можешь хоть на 100 А поставить, если кабель выдержит такую нагрузку в длительном режиме.

да уже решил вопрос. Поставил как хотел вводной 50А. и все остальное как писал выше.
А вопрос был из за того что советчики были мол ставь 25 или 32 А, вот я прикинул что если вдруг будет сильно падать напряжение - сила тока будет возрастать и поэтому надо ставить 50 А минимум.

не пользуйтесь электроизделиями фирмы ТДМ, по опыту - очень не качественная продукция. Лампы быстро перегорают, много автоматов заменили с малым сроком эксплуатации. Возможно у них не плохие боксы пластиковые под эл.щитки или еще что-нибудь такое.

как понять со своим нулем? Ноль то все-равно один.

Как из за автомата могут перегорать лампы?
У меня тэдээмы в квартире и в доме стоят - нормально работают.

Не из-за автомата они перегорают, а от того что плохого качества сами лампы. На объекте ставили лампы ТДМ (много), через полгода перегорели все 100%, поменяли на Филипс горят уже больше года. И автоматов тоже несколько поменяли, такого еще не было никогда ни с одной фирмой производителем. Брак может попасться везде, но тут полный аптраган

У меня АББ везде, не хотел цоколь без УХО запускать, а в наличии был только диф на 3 фазы от тдм, проблема не только в качестве, а в том что каким-то образом напряжение после него идет от 300 до 380 вольт, видимо проблема, может замыкание, в самом дифе, что не безопасно, хотелось бы надеяться, что у нормальных производителей такое вообще исключено. Как нибудь разберу диф попробую найти причину, кстати ли работал нормально при не большом не довключении переключателя дифа.
Все правильно, я делил по глупости как-то аж на 5 групп, заходит один ноль, а потом делится по веткам, для уменьшения суммарного тока утечки. Сейчас ставлю просто вводное 3 фазное узо на 30 мА, если электрика сделана хорошо проблем не будет, если плохо и ветки не всегда помогут.

Вы поймите, 2-я группа ни как не связана с входящим напряжением 220В. Вторая группа автоматов питается с выхода ИБП. Выходное питание ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть изолировано от входного! Проще говоря, это "второй" щиток расключенный в корпусе первого.
Что по поводу выбора номинала вводного автомата, то погуглите про "измерение сопротивления петли "фаза-ноль". Исходя из расчета 7500/160В=47А, вы выбрали автомат С50 А. Но! Для мгновенного отключения этого автомата при коротком замыкании, ток должен быть не менее 500А и это при самом простом расчете. 500А берется исходя из маркировки автомата буквой "С", "С" это 10*Iном, Iном это 50А, 10*50=500.
Вы уверены что ток КЗ будет 500А? Он может быть 200, 300, 400А. Тут прямая зависимость тока КЗ в вашей розетке от состояния вашей проводки (скрутки, малое сечение провода, плохие контакты), расстояние до питающего трансформатора. У этой проводки измеряется сопротивление петли "фаза-ноль", величина измеряется в Омах.
При нагрузки автомата током до 500А(ток мгновенного отключения), автомат конечно должен отключится, но сделает он это с выдержкой по времени. А это уже отключение по тепловой защите. А за это время ток может натворить много неприятностей. Поэтому к выбору автомата нужно относится очень ответственно!

А я шнайдеры все поставил, стоит беспокоится? Просто электрик посоветовал

Все верно, справедливости ради категория С это 5-10 номиналов, поэтому в квартиру лучше ставить категорию В 3-5 номиналов, а с учетом срабатывания АВ по тепловой защите только большей на 13% от номинала и до 45%, где время работы до отключения по тепловой защите измеряется уже минутами, я лично ставлю на всю розеточную сеть в 2.5 мм2 16А автомат, а не как пропагандируют горе электрики 25А.

так ты уже поставил че беспокоиться-то, тем более электрик посоветовал, наверняка на розеточной сети АВ на 25 ампер, УЗО то хоть поставил электрик?

УЗО предназначено для защиты от прикосновения токопроводящим частям электрооборудования и все. от защиты скачков напряжения УЗМ-51М.

При входе 220 если отгорел рабочий ноль повышения напряжения в сети не может быть. Только если при входе 0,4 кВ т.е. 380 В/220В.

НЕ от скачков, а для отключения оборудования при выходе сетевого напряжения за допустимые пределы, для УЗМ это 160 и 280 вольт, если правильно помню.

если лампы горят можно попробовать установить устройство для плавного включения ламп типа NP-EI-200 Вт перед светильником.

это одно и тоже для защиты, т.е. при скачке напряжения выше допустимого прела он отключает оборудование чтобы оно не згорело, да он регулируется нижний номинал 160 верхний 280. для однофазной сети.

если хотите чтобы автоматический выравнивал напряжения то только стабилизатор но он стоит в 10 а то в 20-30 раз дороже чем УЗМ. они могут быть разной марки как нашего производства так и зарубежного.

Если на квартиру приходит 220В, фаза-ноль и в подъездный щит приходит 380В, то при отгорании ноля происходит распределении напряжения 380В на две квартиры ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. Могу картинку набросать))

Узо это как автомат но еще с кнопкой?:D

На кнопке написано "test", при нажатии на нее, УЗО отключается.

я тут наставил дифавтоматы, от узо в чем различие , что лучше -хуже?
и еще вопрос просвященным- на эл. духовку и посудомойку провел отдельно кабель , но правда всего 2,5 сечением. Именно этот кабель соединил через диф 25А ( все остальное через 16 А) . нормальное решение ? или все же одновременно не использовать лучше эти агрегаты?

Ага :D, как правило они 2-х полюсные еще, а может он тебе дифы нафтыкал, посмотри что на нем написано точнее скажу
Кардинальной разницы нет, диф это АВ+УЗО в одном корпусе, соответственно занимать в щитке будут меньше места, проще коммутировать внутри щитка (меньше соединений, проводов), единственный минус это во время срабатывания нельзя определить по чему сработал по утечки или перегрузке (УЗО или АВ). Единственное должны быть электромеханический (АББ. Легранд), а не электронные (ИЭК. ТДМ и прочая лабуда).
Решение не нормальное меняй на 16А. На такие ветки желательно 4 мм2 закладывать. Кстати в ПМ вроде как УЗО встроено. Я раньше тоже по веткам делил, щас ставлю одно УЗО на ввод, при условии хорошо сделанной и спроектированной электрики.

Что ты не парился по поводу провода, вот тебе ссылка: http://www.eti.su/articles/kabel-i-p...provod_32.html
Духовка 2-3кВт и посудомойка 1,5кВт, вместе 4,5кВт. По ссылке выше, для сечения 2,5мм имеем: расчетный ток 27А, мощность 5,9кВт. Т.е. для 2,5мм меди и нагрузки 4,5кВт, диф 25А подойдет, т.к. 4500Вт/220В=20,45А. Для точных расчетов нужны точные значения мощности духовки и посудомойки.
Если поставить 16А, тогда возможны срабатывания по тепловой защите, но через некоторое время, т.к 20.45А>16А.
По время-токовой характеристике автомата "С", для автомата 16А имеем время срабатывания чуть более 2 минут, т.к. I/Iн=20,45А/16А=1,27.

При нагрузке 4,5 кВт медный кабель 2,5 мм² ощутимо греется, проверено на опыте.
Таблица по ссылке какая-то не корректная, если помнишь раньше были (и есть) таблицы для открытой и скрытой проводки, и значения там различные

Во-первых для закрытой проводки сечением 2.5 мм2 ток 21А, мощность 4.6 кВт.
Во-вторых какой производитель выпускает кабель с фактическим сечением в 2.5 мм2?
В-третьих какая вероятность одновременного запуска и духовки и ПМ? Тем более нагрузка на приборах не постоянная, тем более на ПМ.
АВ ставится прежде всего для защиты кабеля, потому что приборы, розетки, АВ итп можно легко поменять, а вот проводку, особенно скрытую, очень сложно, чем меньше в процессе эксплуатации будет температура кабеля (а кабель греется не хило, на печь сауны в 4 кВт кабель сечением в 4 мм2 грелся до 40 гр. только по наружной оплетке зимой, летом будет еще выше) тем дольше будет срок его эксплуатации. Не надо слушать горе электриков, хорошая проводка начинается с проекта. На духовку должен была быть отдельная ветка, как и на ПМ, и тем более на варочную панель, у меня лично на кухне только 5 контуров отдельных, причем кабелем на 4 мм2 и защищенным АВ 16А, не вырубались не разу кстати.

На варочную панель, духовку, плюс розетка на вытяжку, знакомым я прокладывал ВВГ3х6. Вероятность одновременного включения всей нагрузки очень мала, но лучше перебздеть, чем недобздеть, имхо.

Ну сам же хочешь запаса и рекомендуешь АВ на 2.5 мм2, у которого предельные токи выше. Все правильно 3х6 для однофазного подключения, я бы даже, панель лучше подключать в 2-х фазном варианте и провода потоньше нужны будут и перекоса фаз не будет. В данном случае проще и надежней было разделить все на группы и посадить на отдельные АВ. У меня например по группам:
1. Панель ВВГ НГ ЛС 5х4 АВ 2-х полюсной 16А;
2. Духовка ВВГ НГ ЛС 3х4 АВ 16А;
3. Техника постоянного/скрытого монтажа (микроволновка, ПМ, Вытяжка, холодильник) ВВГ НГ ЛС 3х4 АВ 16А;
4. Розетки над кухонной панелью (для всех кухонных приборов кофемашина, мультиварка, хлебопечка, мясорубка итп ) ВВГ НГ ЛС 3х4 АВ 16А;
5. Розетки по низу ВВГ НГ ЛС 3х4 АВ 16А.

2-х фазное конечно лучше, но что же делать когда есть только 220В))
Как же хорошо когда есть газ!

2-х фазное :D:D :D:D сожгите мне глаза

А что не так собственно?

Не бывает двухфазного ! Есть
380В 3-х фазное -это когда 3 фазы + Нейтраль + земля. между фазами напряжение 380В между фазой и нейтралью/землей 230В

230В 1 фазное - это когда 1 фаза +Нейтраль + земля, напряжение между фазой и землей/нейтралью 230В.

Если вы видите 2 (или 3) жилки в кабеле, не называйте это 2хфазное сеть.

З.С, советчики тут капец какие

Не используйте больше 2,5 сечение на розетки, вы патом запаритесь подключать такое сечение. Там где у вас духовки/варочные панели там свои розетки там надо 4ку тащить

А если 2 фазы + нейтраль?
Очень интересное дополнение, что за "свои розетки" марки ссылки пожалуйста?
Какой производитель нормальной чистовой электрики не допускает больше 2.5 мм№?
Если там однофазное подключение то "там надо тащить" уже не 4-ку, а как минимум 6-ку, хотя бы прочитайте инструкцию по монтажу варочных панелей мощность которых бывает и 9 кВт.

и для чего?

давайте введем новое понятие 19жильный это 18фазный кабель)

Для варочной панели, там есть 2 варианта подключения и один из вариантов звучит именно так, жаль что горе электрики этого не знают.

ПС И пошел он лопатить инет в поисках истины.

19 или 33 жильный кабель никак не относится в фазам и стыдно этого не знать, "специалисту" который выполняет работы по электрике, да и еще деньги за это берет.
У меня вопросы в вам:
1. Какая гарантия у вас на работы;
2. Какие кабели вы используете и какими АВ втч номинал вы защищаете по сечениям;
3. Как соединяете кабели;
4. Какие марки оборудования (розетки, выкл, АВ, УЗО) вы рекомендуете своим клиентам.

если ты делаешь перемычку от фазы это не значит что эта сеть становиться 2х фазное)) Это я тебе как горе электрик говорю)

Попробую на глупость ответить глупостью)
когда машину называют машиной, а если вдруг едет автовоз с машинами его же не называют четырех машинная машина )

О какой "перемычке" речь "коллега"? Вас не смущает, что в инструкции по установке самого прибора это именно так и звучит? Повторяю для "электриков" и варочной панели, как правило, поверхность делится на 2 части, то есть на 2 РАЗНЫХ ФАЗЫ, не на ОДНУ, а ИМЕННО НА ДВЕ, с общим нулем, как назвать такое подключение? Вопросы выше ответьте пожалуйста.

Нет это автовоз. А "машины" принято называть автомобилем, ели уж быть дословным ибо машина может быть стиральной,кофе итп.
Ответьте на вопросы потенциальному клиенту, ничего криминального в них нет.

о боже избавь этот мир от идитов

Ясен пень когда нет аргументов, начинаются оскорбления, От одного я походу уже избавил, по крайней мере здесь.
Хочу обратиться ко всем кто планирует производить работы электротехнического характера, не стесняйтесь задавать вопросы, грамотный специалист с удовольствием на них ответит, а горе электрик не сможет ибо тупо не знает и всегда проверяйте все сказанное.

идиотский пример привел, но ты не понял, даже не знаю как такому объяснить)
грамотный специалист:D

+1 Димид.
Канава, ты знаешь как подключаются промышленные сварочные аппараты, к примеру на 400А?

Учись двоечник
http://jelektro.ru/vse-o-elektromont...oj-paneli.html
https://www.forumhouse.ru/threads/291365/
http://www.mastercity.ru/forums/elek...aznoj-rozetke/
Специально привел всеми любимые форумы.
На вопросы ответы будут?

Нашел что спросить, он плиту ни разу не подключал :D а ты про сварочные аппараты. Он на элементарные вопросы ответить не может, на которые как у "электрика" у него уже давным давно должны были сформированы ответы, а он сейчас спещно по клавиатуре колотив в поисках, только не найдет ничего ибо опыт приобретается только в процессе работы, а никак не иначе.
ПС Самое печально, что эти горе электрики морочат голову простым не знающим людям, в промсферу их просто не допустят.

эксперт, ты про 3-фазное соединение в треугольник слышал? :D 3 провода. Идеальная схема для мощной токовой нагрузки.

А че розетку просто подключил у варки и все же нет?, просто я чето заморочился и на варку дух шкаф и холодильник отдельные линии провел, а на посудомойку кину с парой розеток впридачу, а то больно она далеко получилась и и так паутина получилась что песдец

Обычная розетка просто расплавится или рассыпется от температуры. Нужна специальная, большая розетка с вилкой для эл плит.

Варка, как правило очень мощная более 6 кВт, а стандартная розетка рассчитана примерно на 3.5 кВт , вообще варку рекомендуют подключать напрямую без разрывов от щитка до варки, и не нужны в данном случае вообще никакие розетки, лишнее соединение это плохо.

Ну кухню пока не завезли, когда буду собирать позвоню тогда

Только электрика должна быть готова на 100% до начала работ по кухне, выше писал свою схему возьми на вооружение, тем более дом деревянный. Проводку кстати как прокладываешь, в кабель каналах?

Проводка сделана, в говрах, стены уже зашиты и покарашены, дырки по розетки пока не сделаны, т.к с кух гарнитуром чето там капец туда сюда чето все меняется

Да уж :D:D:D Об линейном и фазном напряжении слыхал? Сетях 380/220, 220/127 В Откуда такие берутся, 380 В видите-ли у него только 3-х фазное бывает. Скажу тебе великую тайну, между любой фазой из А-В-С напряжение 380 В и потребители 2-х фазного 380 есть, сварочники к примеру.

кстати да. на работе как то обнаружил совковый сварочный , переменку, здоровенный. на питание 2 провода. но чтото с 220 В дуга не зажигалась . Оказалось ему именно две фазы 380 надо , не знал раньше такого.

Да, бывает 2х фазная сеть на 220 В, где две фазы по 127 В. Ну с такой сетью не каждый сталкивался и не все знают.

есть оборудование которое так подключаются, нагревательные или трансформаторные.

плюсую, самое интересно кл научаться класть и читают себя высококвалифицированными

:D 2фазная сеть по 127 сеть я видел в двух этажках в деме и то уже переделанную под линейную. ща наверно таких нет

3ф сеть 220В используется в России в подстанциях 35/6кВ Польского производства.
А про 3ф сеть 100В слышали?

10000 В/100 В, 6000/1000 В. НТМИ, ЗНОЛ трансформаторы напряжения измерительные, для цепей учёта ВВ ячеек. Эл счётчики тоже соответственно на 100 В , 3-х фазные. К примеру на подстанции "Новая" ( на Уфагазе) трансформатор собственных нужд, выдаёт на вторичку 3х127 В. Сети 220/127 использовались в швейном производстве, в частности на Уфимской кож-галантерейной фабрике, когда она была напротив дк Юбилейного, там щас 5 Звёзд.

Сегодня принесли на испытание АВ-0.4кВ ВА47-29 фирмы ИЭК(IEK) производства Китай.
Причина: автомат просто выбило и погасла стойка КИПиА на нефтепереработке.
Испытание показало: автомат уложился во время-токовые характеристики и полностью исправен. Такой АВ-0.4кВ можно использовать в электрике.
Пару лет назад испытывал автоматы Дагестанского производства (Даг автомат), около 30шт. Это был пипец, на всех автоматах полностью отсутствовала тепловая защита, биметаллическая пластина изгибалась и просто не доставала до механизма отключения (собачки?) автомата. Из АВ-0.4кВ просто шел дым! Дагестанские АВ я бы не использовал вообще никогда!

Кто скажет где взять реле контроля напряжения, ампер на 60-100?

Где взять не знаю, думаю можно купить через инет. Если не удастся купить, есть вариант, использовать реле напряжения со слаботочными контактами, которое управляет пускателем, с контактами на ток 60-100А.

у нас иеки уже лет 6 работают, сделаны конечно уебищно-топорно, но ценник в 4-5 раз меньше, чем АВВ или сима

ЕКФ байда или нет, дома стоял дифф на 25А, постоянно вылетал, как проверить, это косяк диффа или дело в проводке, ща на замене стоит просто автомат на 25А

2 амперметра хороших, чтобы 30мА мог отследить, либо собери простейшую схему для проверки, с утечкой
большинство случает некорректной работы дифа - проводка, стиралка, ибо сам диф простой как барабан

Ок, спасибо за подсказку. Только автомат уже разобран (не мной) :D

как было сказано выше, в частных домах (деревянных) лучше каждую розетку за питать своим кабелем и автоматом. Выходит намного дороже, но будете жить спокойней. И на счет УЗО и ДИФ со временем они начинают глючить и срабатывать постоянно - сейчас их хватает на три года, потом приходиться менять. Не зависимо какой фирмы.

А чё в них дохнет? Там же простейшая схема.

больше 100 штук 6 лет эксплуатации - все живые. 12 иек добавилось года 3 назад, таже история. обмеряли на самодельном стенде несколько штук выборочно - работают

кто-нибудь заземление делал в дом? есть смысл заморачиваться? чтобы прям по правильному, а не так как делают строители.

1. По дифам :
дифы типа иека делают с электронным расцепителем. Данные типы уже запрещены в европе, так как чувствительные к импульсным помехам в сетях, что приводить к выходу из строя таких автоматов, из-за этого европейские производители уже не делают электронные. Наш емаш-продаш впихивую русскому ивану это говно. Вот и есть причина выхода из строя этих дифов. Купите нормальную фирму и у вас он проживет почти вечно.
2.Земля: А что там заморачиваться, забил штыри (НЕ АРМАТУ) три штуки в землю, обварил полосой и забыл.

Канава, а про измерение сопротивления контура заземления забыл?)
Я, по работе, таких контуров много забраковал.

про землю ,сколько штырей 1-10 ,глубина ,длина , у меня остатки электродов есть . хватит ?

У меня чето метровые что ли или поболее треугольником забивали, потом сверху такой же арматурой связали, заварили, чето долго колупались так

Это 3-х метровая железяка, диаметром 15-20 мм. Забивается в количестве 3-х штук на 3 метра.

http://electricvdome.ru/zazemlenie/z...tnom-dome.html
http://russian-remont.ru/kontur-zasc...o-zazemleniya/
http://stroy-banya.com/provodka/zash...mi-rukami.html
Как-то так. Конечно, чем электроды длиннее, тем лучше.

У меня даже прибор есть для измерения заземления, 3 арматуры по метру в 80 % случаев не достаточно. По ДИФам и УЗО, они должны быть электромеханические, как и сказал наш горе электрик, а электромеханика стоит в несколько раз дороже. Дрон, ты испытания АВ проводишь? Мой диф можешь глянуть китайский, хотелось бы все таки разобраться в чем с ним дело.

К сожалению дифы не испытываю.
Прибор М416 у тебя?

познавательная тема , спс за ответы .

по заземлению вопрос стоит не как делать (об этом информации то полно) а надо ли вообще делать. если делать по уму то достаточно гиморно , делать не по уму не вижу смысла. раньше жили же как-то без земли и ничего.

арматура вообще не подходит, у нее контакт плохой из-за формы и обработки

дифы только на комнатные розетки. Иначе замучаетесь глюки по всему дому ловить

все зависти от сопротивления ЗК, 80% того что видео это арматура А3, и полоска, большинство проходит.
НЕ всегда, все зависит от качества монтажа, у меня стояли дифы на все группы более 20, сейчас только 4 УЗО на вводе 3Ф 30 мА, не раз не срабатывали за 8 месяцев где-то.

по заземлению: после замены проводки от щитка ( на 2 этаже) с запасом вывел на чердак провод сечением 10. Планирую довести этот провод до подвала . В подвале имеется мет. труба 40-50 мм от бывшего центрального водоснабжения. Сама сеть водопровода уже не рабочая. - у всех скважины. Планирую соединить заземление на эту трубу , хоть какаято польза от нее будет. Норм вариант?

Лучше сделай свой отдельный контур. Если труба была центральная, тогда возможен вариант использования трубы не только тобой. Допустим ты и твой сосед заземлились на эту трубу. Если вы будете запитаны от разных фаз и у одного из вас произойдет пробой изоляции на корпус, тогда потенциал будет на всей трубе и не факт что автомат или диф сработает.

Или по возможности отсоединить (болгаркой) свой кусок трубы от центральной.

Сколько ее(свой кусок трубы) останется в земле?

да например в рп или тп приборы учета на высокой стороне.

Другу делали вертикальное заземление, он в магазине купил. состоит из наконечника, из нескольких стержней, медная полоса, и шина (гзш). на стержень закручиваешь наконечник и вбиваешь стержень с помощью перфоратора и специальной насадки. шину (гзш) установили под вводным распределительным щитом и соединили их медной шиной, сделали замер показало 1,7 ом. стержень забили в помещении возле вводного распределительного щита, 8 метров глубиной. по времени ушло примерно 1,5- 2 часа не спеша.

1,7 Ом, это отличное сопротивление. Сколько по деньгам вышло у него? Отдельно за комплект заземления, за установку и за работу по измерению сопротивления.

Что ты имел ввиду?

не учитывая отвода на дом , по участку 30 метров на глубине 2 метра зарыта труба 100 мм ( а может больше) не действующего центрального водопровода. неужели даже если сосед додумается заземлиться также и у него пойдет на землю фаза- эта фаза " дойдет до меня"?

Я про качество дифавтоматов.

Управдом, попроси Димида измерить сопротивление контура. Если будет все ок, тогда можно смело этот контур использовать. У меня был случай: послали "измерить" контур вагон-инструменталку сварщиков. На забитый ими контур, электрик подал фазу(просто глупо перепутал фазу с нулем), грунт был обычный сухой песок. При забитых электродах прибора и при касании щупом контура, М416 издал слабый щелчок), прибор умер.

Вроде бы должно быть не более 4 или 8 Ом в зависимости от напряжения?

Рекламатор! Ты задол...стал уже своей рекламой! Ты САМ хоть что нить там покупаешь? ВСЕ твои темы - ТОЛЬКО РЕКЛАМА!
Ссылку его сайта я стер. Ибо НЕ обязан.

Если логически подумать... Ток течет по пути наименьшего сопротивления! Т.о. Если у соседа что то пробъет и фаза попадет на корпус и потом на общую трубу в земле, то ток ну просто "обязан" утечь в землю (грунт), а не "искать" что там еще заземлено на другом конце трубы в другом коттедже! НЕ дойдет он от одного здания до другого мимо земли.
Вопрос в том: труба именно В ЗЕМЛЕ лежит? Или в песочке? Или теплоизоляция вокруг нее какая нить накручена?
Или я неправ?

Частенько, если ситуация мне полностью непонята, перед измерением сопротивления я измеряю напряжение. МАЛО ЛИ?..........

Не прав. Сам же говорил, что ток течет по пути наименьшего сопротивления. Если сопротивление больше, чем земли, то ток конечно уйдет в землю. А если меньше? Тогда ток пойдет до другого здания мимо земли к заземлению на другом конце трубы.

Да xуй там пел, ток потечёт по правилу Кирхгофа - т.е. одновременно по всем гальванически связанным трубам и в землю. Только йыланчика к трубе наручниками пристегните!

НЕ думаю, что ток успеет дотечь до ДАЛЬНЕГО конца трубы МИМО земли. Вроде тут было намеряно 1.7 Ом? и МИМО?...

Закон Кирхгоффа вроде как для узла действует? (давно учил, не помню). А труба "включена" ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, если смотреть на соединение двух разных объектов. ИМХО, он тут немного не к месту.

Скорость распространения электричества равна примерно скорости света, так что такие понятия успеет или не успеет не котируются здесь. У железной трубы сопротивление наверняка меньше, чем земли и поэтому ток будет в конце трубы мнгновенно. Да, конечно и земле немного тока достанется, но только в том случае, если сопротивление заземления в конце трубы не равно нулю. Если же в конце трубы заземление 1,7 Ом, то ток распределится в оба заземления равномерно.

1,7 Ома измерено на заводском контуре глубиной 8 метров, в сообщении BIGA, а не в старом водопроводе))
Не путайте!

Вопрос не дает в голове покоя. Постоянный ток менее опасен, чем переменный, но из-за больших потерь и не возможности трансформации приняли в промышленность переменный ток в 50 гц. Вопрос: почему 50 гц? Ведь это самая опасная для организма частота. Если была бы частота более 200 гц, то смертельных случаев было бы намного меньше, т.к. все ожоги от поражения электрическим током были бы в основном поверхностные. А так же при повышенной частоте и потерь меньше, проволоки меньше ушло бы...

В интернете ищи Доливо-Добровольский.
Если простым языком, то частота 50 Гц - минимальная частота невидимая глазу на приборах освещения и возможная для вращения генератора, чтобы не увеличивать скорость вращения и количество полюсов.

http://literaturki.net/elektronika/o...v-i-reaktorov-
не все с тобой согласны

Пусть физику за 8-10 класс читают. Всем известно, чем выше частота электромагнитных волн, тем меньше надо провода и после определенного порога вообще не надо проводов, это уже радиоволны.

но потери то растут на передачу и трансформацию?:rolleyes:

Чем выше частота, тем меньше потери. Самые малые потери у лазера в вакууме.

живем то мы к счастью не в вакууме. Пол метра высоковольтных проводов в авто не мало стоят почемуто.

я тебе еще раз повторю: потери на трансформацию и передачу электроэнергии растут с ростом частоты, хотя сечения проводников снижаются, даже в некоторых случаях вынуждено.
не согласен, давай формулу, или ссылку на худой конец

Высоковольтные провода в автомобиле проводят проводят не высокочастотный ток, а импульс для зажигания свечи.

Чем выше частота, тем меньше нужно сечение проводов, если нет нагрузки. Радиоволны - это тот же электрический ток, который проходит в атмосфере. Простой пример: мне рассказывал один электронщик, что стропальщика убило током от того, что он взялся за стропы с крана. Стали выяснять в чем дело и оказалось, что напротив крана, не далеко, стояла мощная радио передающая станция. Кран представлял собой огромную металлическую раму с разомкнутым концом, конец которой и замкнул собой стропальщик.

Alenzvarts7 , ты сейчас это серьезно ?

устанавливали сами, замер делали сами с электронным прибором для измерения сопротивления заземления (импортный марки не помню) цену не спрашивал цены наверно ща другие было это 4 или 5 лет назад.

Как рассказывал электронщик, мужика убило серьезно.

Если история и правда, то думаю это была просто официальная отмазка про передающую станцию. Не верю я в эти бредни. Сам подумай, кран, он весь железный, какой он нафиг разомкнутый))

скорее всего кран зацепил воздушку

Человек замкнул рамку.
http://forum.farit.ru/attachment.php...6&d=1455725403

Alenzvarts7

Вопрос не дает в голове покоя. Постоянный ток менее опасен, чем переменный,


спорное утверждение. переменый ток то ёбнет, то не ёбнет, постоянный раз и ёбнул.

Шутка электрика такая. Опасность АС/ДС зависит от напряжения, физиологии организма человека нужно учитывать, электролитическую диссоциацию епти её мать.

Это каждый электрик знает. В 70 годах по Белой ходили колесные пароходы болгарского производства. У них освещение было 110 вольт постоянного тока. 220 вольт в розетку уже шло с маленького генератора.

мы про потери. то, что ты съэкономишь 10-15% на монтаже ВЛ никаких не покроют те лишних 3-5% потерь на передачу и трансформацию:)
по поводу стропаля, про которого рассказывал электронщик я больше поверю в отсутствие заземления рельс и пробой на корпус

и какое напряжение передавали эти радиоволны?

Не знаю, но верхушки деревьев чернеют.

Картинка конечно все объясняет) Я поверил бы если бы стрела крана была обмоткой трансформатора.
Зачем ты споришь, если тебе эту историю рассказывал электронщик?) Или это какая-нибудь"городская легенда" из детства?

Потери по переменке выше, чем на постоянке, просто оборудование на переменку дешевле. Да и фазы косоё6ит постоянно.

Походи по проспекту и гляди на провода троллейбусов, где через каждые несколько остановок подходят к проводам подпитка. Потом сходи на Российскую, можно начать за кинотеатром Искра и пойди в сторону Горсовета по высоковольтным проводам. Если там увидишь хоть одну подпитку - напиши тут.

Переменку легко трансформировать вверх-вниз. С постоянным напряжением это не пройдет. Что легче передать на 3км: 380В 1000А постоянного тока или переменного тока?

1000А на 3 км на 380 это шутка такая?)

Это вопрос.

Ккккакак....помедллленее, я записываю)))
Значит сила тока 1000 А, напряжение 380 В (тощна такое?), длина 3000 м

Легче всего ДЭС пригнать будет, блябуду

Если временно, то ДЭС. А если на постоянку, то разоришься.

Я не знаю как вам объяснить физику за 8-10 класс. Тогда найдите про Николу Тесла, который предложил переменный ток и, хотя Эдисон был против, переменный ток победил. Там и прочитаете про плюсы переменного тока. Там доходчиво написано.

Alenzvarts7, дык что лучше переменный или постоянный ток?

Этот вопрос похож на вопрос: почему при болях в зубах надо пить анальгин, а при болях в сердце - валидол и что из них лучше.

самое интересное что Тесла это уже проделал 100 лет назад , через 100 лет это удалось просто повторить экспериментально при этом , как упомянулось- теоретически объяснить еще не смогли. тогда о чем спор на фарите?

Если нет нагрузки, при любой частоте напряжения сечение проводника не имеет значения. Имеет значение изоляция между проводниками и проводником и землей. Короче, сечение для тока, изоляция для напряжения.

А для частоты---наружный слой сечения. На ГГц вообще трубы волноводы.

С

При постоянном токе, даже если нет нагрузки, падение напряжения все равно есть. Попробуйте сделать эксперимент: к батарейке 1,5 вольта подключите телефонный провод длиной 100 метров и замерьте напряжение в конце провода. Потом подключите переменное напряжение 1,5 вольта и тоже замерьте напряжение. Увидите результат.

переменный ток вырабатывать проще и с высоковольтным ЗНЗ оборудование вполне может работать.

Постоянный хорош только для схем управления, т.к. сильно упрощает параллельные сборки.

И те же двигатели на постоянном токе сильно сложнее.

В потерях - одно***ственно, т.к. падение напряжения зависит только от сопротивления проводника и проходящего по нему тока. Правда у сетей на переменном токе на длинных линиях еще включается активная и реактивная составляющая потерь

Почему при передаче энергии потери переменного тока гораздо меньше потерь постоянного?
Владислав Коротков Профи (568), Вопрос решён 5 лет назад
Дополнен 5 лет назад
Просто слышал фразу, что, если бы не Никола Тесла, то электростанции пришлось бы строить чуть ли не у каждого дома. Или не в КПД дело?
Нравится
ЛУЧШИЙ ОТВЕТ
Leonid Высший разум (376706) 5 лет назад
Это не всегда так и не совсем так.. .
Передавать потребителю надо МОЩНОСТЬ. В каком виде - потребителю по фигу. Мощность - это напряжение умножить на ток. Вот отсюда и будем исходить.
Мощность можно передавать на высоком напряжении и с малым током - а можно на низком напряжении (таком же, как у конечного пользователя. Например, 110 В) , но тогда уже и ток в линии будет большой.
Исторически первым "в быту", в первую очередь для освещения, стал применяться постоянный ток. При этом какое напряжение вырабатывали на электростанции - то и поступало к потребителям. Изменять напряжение постоянного тока простыми средствами крайне затруднительно.
А значит, с ростом мощности в нагрузке (подключением всё новых потребителейЮ ростом числа и мощности лампочек, появлением прочед домашней техники... ) росла и нагрузка на линии. Из-за того, что у линии тоже есть сопротивление, росли и потери, причём как квадрат тока.
На переменном токе очень легко "развязать" напряжение генератора, линии и на нагрузке. Это делает трансформатор. Там нет никаких подвижных частей, потери в правильно спроектированном и изготовленном трансформаторе тоже невелики, - поэтому для передачи сколько-нибудь большой мощности на сколько-нибудь большое расстояние переменный ток использовать ВЫГОДНЕЕ - при той же мощности и ВЫСОКОМ напряжении ток в линии может быть небольшим.
Между прочим, между Н. Тесла, предложившим основные технические решения для переменного тока, и Т. Эдисоном, ярым сторонником постоянного тока, шла нешуточная борьба. И победа досталась Тесла отнюдь не просто.

Что интересно: для линий сверхбольшой мощности опять переходят на постоянный ток. Правда, уже сверхвысокого напряжения (есть линии с напряжением более 1 млн. вольт) . Связано с тем, что на высокой мощности - а значит, на высоком напряжении, - начинают заметно сказываться неомические потери - в первую очередь излучение (длинная ЛЭП - это антенна) и коронный разряд. Кроме того, на переменном токе не всё сечение провода используется для передачи тока из-за скин-эффекта, а это дополнительно увеличивает омические потери. Вот поэтому для сверхдальних и сверхмощных линий иногда применяют постоянный ток - но ПОСЛЕ преобразования его в ток сверхвысокого напряжения и с последующим преобразованием постоянного обратно в переменный.
https://otvet.mail.ru/question/40057998

Все правильно, передается мощность, например трансформатор 6/0,4 кВ на 1000 кВА, по высокой стороне ток 96 А, а обмотка низкого напряжения рассчитана на 1445 А. А сечение кабеля 6 кВ гораздо меньше шин РУ-0,4 кВ, а изоляция или расстояние между токоведущими проводниками наоборот.

Естэствэнно док, насколько понизили напряжение, на столько и возрос ток, при постоянной мощности. 185мм2 и 1000мм2 по токоведущим, и 0,6 и 0,1 м по расстоянию.

мне всетаки местные "знатоки" нравятся, которые ересь какуюто пишут:)

При расчете сети освещения со светильниками с газоразрядных лампами как расчитываете мощность (ток)? Например, люминесцентные с дросселем (не с ЭПРА) или ДРЛ, ДНаТ.

во-первых используйте диодные.
вво-вторых расчет как и всех остальных истоников потребления, по мощности.

диоды против мгл или днат это даже не смешно. хотя продавцы активно впаривают это дерьмо:) ничего, европа уже переболела диодами)

переменный ток дешевле транспортировать на дальнее расстояния. постоянный ток
нельзя повысить или понизить, значить постоянный ток нужно перевести в переменный потом повысить. плюс переменный ток мы транспортируем тремя проводами А В С, по которым ток идет одной и той же частоты и амплитуды, отстающих друг от друга по фазе на 120° т.е. для оборудования 0,4 кВ особенно для двигателей. чистота почему 50 60 гц думаю иза производства электроэнергии удобнее было, при повышении частоты были большие помехи осветительные приборы мерцали. короче так развитие шло.

диоды постоянно и уверенно наращивают свою эффективность.
опять же экологичность и безпроблемная утилизация.

еще ни один массовый и относительно дешевый светодиод не приблизился не то, что к днат любого давления и изготовителя, но даже к большинству мгл ламп, по светоотдаче на ватт
в квартире еще можно поставить, на производстве однозначно нет.:)
мое мнение такое

диоды можно без проблем запитать на датчик движения.
диоды можно хоть по сто раз на день вкл/выкл.
чего не скажешь о газоразрядных.
в итоге затраты на эл энергию можно даже при текущем КПД диодов значительно снизить.

опять же не забываем про срок службы ламп.

П.С. 200 люмен на ватт диоды кстате уже достигли, правда пока не в массовом сегменте, но это вопрос времени.

есть хотя бы 120 честных люмен/ватт в массовом сегменте?:):)
датчик движения это из области экономии на спичках, для таких вещей есть КГ лампы, стоят копейки с любом хозмаге.
про срок службы бабка надвое сказала, с деградацией кристалла вроде бы справились, а вот с перегревом электроники, которую опоясывает радиатор, как то не очень. днат горит по 12/24 примерно 1,5, лампа стоит 300 рублей, пра довольно живуч. про цену светодиодных аналогов даже страшно говорить, светят примерно 3 года.
у нас в эксплуатации просто много разных типов ламп на прожекторах в том числе, влючая и очень недешевые светодиодные, поэтому для себя выводы сделал:)

мне кажется в нашем споре я исхожу с точки зрения производства, где необходим мощный световой поток, высокий кпд и оптимальные затраты на замену/ремонт, ты же с точки зрения бытового использования, когда надо включать/выключать.

Получили 10 светильников на диодах, Армстронг, 2 не запустились, моргают. Визуально видно точки-прогары на диодах. На периметре взамен ДРЛ установили диодные фонари, заебали уже в доску.

так подсобки освещать значит все таки диоды то получше.
насчет больших объемов возможно.
но прогресс не стоит на месте.

Может интересно кому будет: http://fishki.net/1651530-pochemu-v-...-220-volt.html

Во-первых не мне решать какие светильники ставить на объекте.
Во-вторых (сбстна о чем спрашивал): как вы расчитывает мощность у таких светильников?
Для особо одаренных: какую мощность потребляет светильник например в армстронге 4х18 Вт с дросселями (не с электронным блоком) или светильник с лампой ДРЛ 125 Вт или ДНаТ 250 Вт?

ДНАТ и МГЛ - на прожектора, ни одна светодиодная фигня к ним близко не подойдет. В помещения - светодиодные и КЛЛ. Вместо ДРЛ лучше использовать мощные КЛЛ или же гибриды от Philips (совмещение лампы накаливая и ДРЛ, не требуют особой ПРА и более живучие).

Светодиодные в помещениях надежнее и геморра меньше изза того что менять не надо. А вот КЛЛ даже филипс и осрам - максимум 3 года живут в промышленной сети.

Когда у вас пара тысяч светильников, вопрос надежности ламп стоит очень остро )

А чё с диодами не так?

гибрид это ДРВ ты так обозвал?

насколько я знаю, все, что работает с ПРА, считается согласно номинала на этикетке дросселя или эпра, ибо в случае с днат, например, дроссель на 400Вт лампу будет работать со 150Вт лампой, отдавая в лампу ток согласно своего номинала

мощный световой поток получишь линзами на диодах, и как итог, высокий люкс. Срок службы у дешевых диодов страдает, это правда...
Но и ночью часть веток освещения на улице отключают, и сами лампы днат(вроде бы) от перегрева тоже срубаются на остывание. Это технически умалчивается, и считается что все в ажуре, а то, что этот светильник представлет собой активно-индуктивную, так это куйня)

да, Philips серии ML. 4 года горят и хоть бы хны. Правда там питание от аварийного ИБП мощностью 160кВт/300Ач.

Вообще из светодиодных очень круты ВЭЛАНовские панели. Каждый светодиод линзован и все собрано в зеркальной подложке

что то маленький у вас объем батарей, либо мощность излишня)) у нас на 160кВА стоит около 1700Ач, и то, при загрузке 28% хватает на полчаса

чото неправильное у вас там. У нас с нагрузкой 35% хвает на 2 часа.
У нас 3 цепи по 100Ач на 430В постоянки. 93 батарей по 12В 100А

думал ты общую емкость аккумуляторов написал, а не цепи:)
кстати, а что за аккумуляторы, что с 31 батареи вы снимаете 430 В, у нас с 33 больше 400 не получается:)

Вчера менял акк в АУОТ, судя по фото, закоротило 1 банку. Остальным 16 аккумуляторам тоже медленный пипец, почти все вздулись и на всех разное напряжение. На акк, что на фото поступала напруга в 29 вольт.
В АУОТ на цепочку из 17 акков должна поступать напруга 231В.

у меня вопрос - если на светодиодные лампы ( точечники ) поставить диммер , повлияет ли он на срок службы лампочек , какие + и - ?

Не все диодные лампы поддаются плавной регулировке. Срок службы, точно не уменьшиться, имхо.

Если электроника не крякнет сразу же :)

спсибо

Есть дом из бруса. Нужно завести/развести электрику на первом этаже.
Есть у кого контакты недорогих (адекватноценных) электриков ?

з.ы. за "~30тыр" не предлагать.

а за сколько ты хочешь?
если нормально все делать, то работы там достаточно. если накидать на быстрозажимах то да, за пол дня могу управиться.

площадь не написал, сколько комнат, ориентировочное количество розеток, выключателей и прочего.
ничего толком не написал, а платить уже не хочешь )))

Ну сразу видно, что денег человек не жалеет, что ты :D

PS купи провод, сделай сам

Есть у кого-нибудь возможность через контору/магаз поменять новый нерабочий счетчик на новый рабочий? за некоторое количество денег естественно :o

У счетчика (Меркурий 321) экран ничего не показывает, куплен в том году, подключили эл-во сейчас только, а магазин за это время закрылся и гарантия тютю. Теоретически его можно отправить на завод и по заводской гарантии в 3 года починить, но мне все равно придется новый счетчик на это время покупать, и куда потом девать починенный или новый счетчик, мне же два не надо...

Дабы не превращать форум в чат, нарисую схемку, отправлю в личку.

ок. жду.

прошу не наезжать на клеммы WAGO. Штука воистину шикарная, экономит тонну времени и не требует обслуживания.

Подскажите, насколько безопасно использовать электрические теплые полы в деревянном доме.

Заказали по такому проекту, то есть деревянный полностью и вопрос пожароопасности очень актуален. Есть варианты между водяным или электрическим, второй включил/выключил, быстрее нагревается, в общем удобен.

Но безопасно ли? Спасибо.

GПока нагрузку не дашь и от времени не окислится поверхность

24 ампера и сделаны из луженой меди, и есть даже с антиокисной смазкой внутри (для АВВг). Медные провода не окисляются в нормальных условиях, тем более луженые

Ты бы под дерево положил себе такое?
Физику не обманешь. Если площадь контакта маленькая, то неизбежно будет нагрев при больших токах.

У меня весь дом на таких. И 3 административных здания.
И вообще - я инженер-энергетик, а ты нубас. Не тебе мне рассказывать про нагрев и окисление.

:D
в шею гнать таких энергетиков-теоретиков.
никогда зажим не будет лучше, чем нормальная спайка.
запомни это раз и навсегда.

окисление есть и будет, это естественный процесс.
то что на стенде хорошо в реальный условиях с перепадами температур и образованием конденсата может превратится в очень большой геморрой.

П. С. Где учат таких теоретиков?

А еще лучше пайки, это сварка. Мой сварочник сваривает провода от 0,05 до скрутку из двух многопроволочных 16мм2, т.е. 32мм", проваривая каждый тонкий проводок. Могу сдать в аренду.

Это бесполезно не трать время, он их в глаза-то не видел, а рассуждает с умным видом. Соплекруты щас набегут.:D

Щас мода пошла на разных инженеров энергетиков разных в аграрном учиться.

Как расчитать мощность генератора что бы еще котел тянул зимой, котел типа 18квт, но не помню что бы столько показывал

Летом будет год, как вся нагрузка в доме проходит через ваго. Претензий нет.

видел, использовал.
спору нет удобно, но не для больших нагрузок.
освещение разводить самый раз.
но серьезную нагрузку я бы на них никогда не повесил.

в теории оно красиво - провел прямые ветки на электроплиту или электрокотел, а остальное такими зажимками.
но на практике в розетку могут и большой мощности нагрузку воткнуть.

Что есть большие нагрузки?
Как на практике при номинале АВ в 16 ампер, подключить больше?
И что будет с розеткой при подключении больше 16 ампер?
Какую серию ваг ты использовал?
Если о практике у меня лично все на вагах.

покажи розетку больше 16А, эксперт :D
Это 3кВт. Трудно найти бытовые приборы больше 2кВт.
Клеммники WAGO - на 20-24А

покажи человека без образования электрика, который заморачивается с тем куда он втыкает 2 масляных нагревателя.
видео выше приложил, почему ваго только для слаботочки.
зажимной контакт он такой, один раз пошел нагрев и дальше по цепочке больше нагрев-больше сопротивление-больше нагрев.

давно смотрю видосы автора которого вы привели в пример. есть правильные вещи, но есть и косяки.

П.С. На линии 1,5 мм стоит 10А автомат, на 2,5мм 16А.

вот еще, только без опытов, но ссылками на госты