как протестировать блок питания ATX на профпригодность?
порекомендуйте методику, пожалуйста

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%...BD%D0%B8%D1%8F
Стандарт ATX

Блок питания стандарта ATX в настоящее время имеет несколько разъёмов, подключаемых к материнской плате. Основной разъём содержит 20 контактов, расположенных в 2 ряда. Цоколёвка приведена ниже.

1 — +3.3V (оранжевый провод)

2 — +3.3V (оранжевый провод)

3 — GND (чёрный провод)

4 — +5V (красный провод)

5 — GND (чёрный провод)

6 — +5V (красный провод)

7 — GND (чёрный провод)

8 — Power good (то же, что и в AT; цвет провода — серый)

9 — +5V дежурного режима (фиолетовый провод)

10 — +12V (жёлтый провод)

11 — 3.3V (оранжевый провод)

12 — −12V (синий провод)

13 — GND (чёрный провод)

14 — Power Switch On (вход управления — при соединении с GND БП включается; цвет провода — зелёный)

15 — GND (чёрный провод)

16 — GND (чёрный провод)

17 — GND (чёрный провод)

18 — −5V (белый провод)

19 — +5V (красный провод)

20 — +5V (красный провод)

В более поздних версиях стандарта ATX появились четырёхконтактный разъём с питанием +12V (используется в материнских платах на базе процессоров Pentium IV) и специальный дополнительный шестиконтактный разъём.

Берешь скрепку
и включаешь с ее помощью блок питания....
хорошо бы еще нагрузку какуюнить кинуть(тут я думаю потребуется резистор) и часок его погонять.

а вообще википедия приятно удивляет, своей разносторонностью и полезностю предоставляемой информации

какие провода-то соединить скрепкой?

я красным выделил
14 — Power Switch On (вход управления — при соединении с GND БП включается; цвет провода — зелёный)

третий провод после двух оранжевых. и 4 проводок на другой дорожке
я так делал.

спасибо, снйчас протестирую
а то что-то у меня южный сгорел на одной маме из-за одного подозрительного БП
красиво так сгорел... сцуко

дык едре его в корень предыдущий админ понакупал дешовку в мемореке...блок питания улетает и мамку с собой уносит , а таких ужо не продают в магазинах....

Тестить надо правильно.
Необходимо взять две автомобильные лампы дальнего света (на 12 вольт) одну воткнуть на +5 другую на +12 и только потом включать БП минут на 15, как описано выше.
Если БП не стал пахнуть или дымить то это качественный БП.

Такая лампа нагрузит +5В всего на ~2А=10Вт, а так очень дельный совет;)

Даже на жигулях она как минимум 50-60 ватт на +12 или 6 ампер на 12 вольтах

Да я в курсе, давай считать:

60/12=5А - ток по линии +12В,
12/5=2,4 Ом - сопротивление нити накала лампы

Подключаем её к +5В, сопротивление её по прежнему 2,4 Ом;)
5/2,4=2,08А - ток по линии +5В
5*2,08А=10,4Вт - мощность, которую потребуется выдать линии +5В БП;)

Будет небольшой перекос по току в сторону линии +12В, но любой китаёзовский БП это выдержит и напряжения не поплывут;) :p

Есть маленький не учтенный момент, сопротивление нити накала при рабочем режиме +12 больше чем в холодном состоянии. Подключение на +5 нить не выводит на рабочий режим и сопротивление остается меньшим в 1,7-2,8 раза. Т.е. мощность падает не в 4 раза.
Ну как следствие лучше использовать лампы не от тазиков

Кусок нихромовой проволоки (она спиралями в каких-нибудь электротоварах продается, или взять от старого утюга/чайника/кипятильника) отрезать нужной длины для требуемого сопротивления.
И прицепить к БП.
Только будьте готовы к тому, что её температура будет нехилой :), так что лучше концы не напрямую в разъем БП толкать (оплавится ещё), а через удлинительный провод.

Вот садюги :)
Я просто беру комп и тестю :D

а если бп хреновый да еще и камикадзе?)

:D :D :D :D
согласен! :)

))) угу:)

Дак это у тя камень какой P4? Если да то чипсет SIS? Наверняка нет, а на интеловских всегда южный мост горит из-за USB проверенно;)

Вот вполне нормальноая методика тестирования БП АТХ http://www.fcenter.ru/online.shtml?a...are/tower/5942 а с лампочками вы конечно поприкалывались.

согласен с классической методикой. запускаеш под нагрузкой и смотриш че кажет и как себя ведет. юга горят часто. в большинстве изза усб. пересадка моста стоит где то около 5 сотен.