Кто-нибудь такую пользовал?
21080-1311065-п

эта не пробка, эта крышка

Ты не поверишь
Сначала создал тему "Крышка расширительного бачка"
потом подумал и переименовал в "Пробка расширительного бачка"

я не понял,в чем проблема- то???
резьба бачка слетела и ты хочешь сменить пробку? пробка лопнула и ты купил новую? я чет не понял

помоему на крышке знак еврейской общины

Я конечно, в восмёрочных пробках не особо разбираюсь, но мне кажеться, в ней шилом отверстие не помешало бы проделать...

Да первый раз столкнулся с таким чудом
летом купил в ладье - типа импортная и все дела
ну щас потекло с хомута у термостата и на шланге трещина блин
такое ощущение что крышка эта уже не травит не фига

выглядела она конечно внушительно - логотипы на ней там типа ауди и фв ))

А что именно смутило в этой пробке? :confused:.

Ой, опоздал с сообщением. :(

тогда тем более Эдус прав) у нее вообще есть ответрстие? может забилось? А вообще, я за заводские детали....

а хде у неё выпускной клапан?

я сам смутно понимаю как она работает ((
там тот кругляшок со звездочкой вроде немного ходит вверх-вниз

у меня на кадете и вообще на кадетах такая же пробка....та дырочка что слева туда поподает тосол и выходит по 4ём прорезям где резба сама...и всё...у меня 3 раза тосол убегал потому что была проблема с вентилятором радиатора он не включался

У меня такая же стоит.. Вроде проблем не замечал. Брал там же..

я юзал...удобная штука, бачок не разлетается...токо до упора не крути. И не вздумай прокалывать, давления не будет, соответственно хуже жидкость гонять по системе...излишки давления и тосола она скидывает по резьбе.

блин, я по привычке закручивал по максимуму
правда летом нормально было

а сейчас началось.. правда термостат поменял недавно - мог ли он косячным оказаться - что повысилось давление так и аж патрубок лопнул?

Может и термостат...хотя пока нет морозов лучше промыть систему...у такая хрень была...я купил жидкость для провывки, залил её с водой, минут30 на холостых погонял, слил, заменил термостат, потом залил тосол Феликс...ща всё заебок...:D

А если у тебя латунный радиатор то на нём наверху лучше припаять сосок от камеры для выпуска воздуха с радиатора, после припайки соска у тя в салоне зимой африка буит...проверено и не только мной...

а чего заводскую то не взял? она 50 или 70 р стоит, зато точно будешь уверен, что она правильно работает с этой системой

видел эту крышку в ладье, доверия не внушала, взял заводскую, работает

http://rapid.ufanet.ru/4305705/ давно хотел показать

Так, а тут по подробней можно? А то у меня как раз проблема в том, что тосол через печку идет, но не топит... Я уж как только машину не накланял, чтоб пробки выгонять..

у мню на компе где про всё это прописано...пороюсь и выложу...

ШЛАНГИ — казалось бы, что тут может быть хитрого? Однако совсем не редка ситуация когда в охлаждающую жидкость попадает масло или снаружи на них протекает топливо. Резина набухает, и размер шланга становится существенно больше, чем у патрубка (рис. 17).
Единственный способ ремонта — замена шланга. Никаких иных решений тут не может быть. Разбухшая резина теряет связь с кордом, шланг теряет прочность. В любой момент он может лопнуть с самыми печальными последствиями для мотора и кошелька хозяина (рис. 18).
Но не тут то было! Накладывают мощный хомут, а то и пару и под шланг набивают что? Правильно! Все тот же герметик! Причем в недопустимости намазывания герметика на соединения шлангов с патрубками мне не всегда удавалось разубедить даже очень приличных инженеров. Ответ — “ты абсолютно прав, но я знаю, как надо намазать”. И мажет, как щедрая мама масло на бутерброд. Пока этот герметик не вытащишь у него из канала закипевшего и задравшего мотора, не переубедишь. Выход из положения только один — заменять шланги. Конечно лучше на новые, родные. Однако иногда кажется, что это дорого, иногда просто не купить. Для ремонтных целей выпускается широкая гамма специальных шлангов со стальной спиралью внутри (рис. 19).
Конструкция шлангов позволяет придавать им любой изгиб. Цена их невелика и купить их теперь не очень сложно. Кроме того, для этих же целей могут быть применены фрагменты отечественных шлангов от всевозможных автомобилей и тракторов. Ассортимент их весьма широк, и с помощью выточенных переходников можно решить почти любую проблему.
ГЕРМЕТИКИ — бич и спасательный круг авторемонта. Без них сегодня невозможно представить ни один двигатель, но и несть числа моторам, загубленным неумелым применением герметиков. Более четырех лет назад ко мне попал в ремонт мотор магистрального грузовика RENAULT MAGNUM, у которого в мясо были перемолоты все вкладыши, и не подлежал восстановлению коленвал. И все это через сто километров после предыдущего ремонта мотора. Затраты на ремонт этого мотора даже сейчас вспоминать страшно. Причина? Слесари при ремонте, для чего-то решили уплотнить заглушки масляных каналов, подводящих смазку к коренным опорам, кроме медных шайб еще и герметиком.
Да еще и не пожадничали...Герметик этот (опять мой ненаглядный рыжий) мы обнаружили потом всюду, и в щелях разорванных вкладышей и даже в каналах подвода смазки к верхней головке шатуна.
Меня можно заподозрить в рекламе продукции LOCTITE, но я просто много лет назад нашел для себя и оценил качество продукции этой фирмы. А заниматься изучением рынка и проверкой качества и удобства пользования продукции иных производителей у меня нет ни времени, ни желания. Ведь есть же люди, которые предпочитают ездить только на Мерседесах.
Итак, герметики (неважно какого производителя) в зависимости от назначения подразделяются на твердые (обеспечивающие прочное сцепление сопрягаемых поверхностей), эластичные и нетвердеющие (позволяющие легко разъединять сопряжения). Безусловно, герметики для авторемонта должны быть масло-бензостойкими.
Печально славный силиконовый, рыжий герметик непонятного производителя при контакте с маслом или топливом превращается в слизь. Герметики LOCTITE специально разработаны для ремонта двигателей и совершенно не меняют своих свойств от контакта с техническими жидкостями. Единственный их недостаток — высокая цена (иногда и 500 рублей за небольшой тюбик). Однако высокая цена с лихвой окупается качеством.
Твердые герметики (типа Ultra Black) имеют, пожалуй, наиболее широкое применение. Часто их используют для повышения надежности прокладок, а иногда и вместо прокладок. В первом случае герметик наносят или очень тонким слоем или в виде очень тонкого валика диаметром 1–1,5 мм на обе стороны прокладки (рис. 20).

АНАЭРОБНЫЕ КЛЕИ ДЛЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ, к сожалению, часто тоже называют герметиками. Это, в свою очередь, многих провоцирует на то, чтобы использовать обычные герметики в качестве средства стопорения резьбовых соединений.
В таком способе кроется сразу несколько проблем, чреватых подчас очень тяжелыми последствиями. Прежде всего, следует сказать, что герметик, как и любая жидкость или аморфное вещество не сжимаем. Теперь рассмотрим несколько случаев из практики.
Затягивается передний болт коленчатого вала, который держит демпфер крутильных колебаний. Это очень тяжело нагруженное соединение, момент затяжки болта подчас достигает 20—50 кг.м , иначе слабо закрепленный демпфер повредит и себя и коленчатый вал и мотор в целом. Желая понадежнее собрать свой мотор, в отверстие намазывают герметик (опять тот же ненаглядный рыжий). Как всегда по принципу “каши маслом...”. Болт затягивается, но...он упирается в герметик, полностью заполнивший пространство под болтом. Далее известны два варианта развития событий. Первый — ремонтник затянул болт по динамометру и спокойно отдал клиенту машину. В течение недели в моторном отсеке нарастали посторонние звуки, на которые хозяин не обращал внимания. Когда же двигатель стал более чем странно работать, было уже поздно. Незатянутый демпфер съел конец коленвала, сам пришел в негодность. Второй вариант — ремонтник затянул болт как положено, но что-то заставило его проверить свою работу. И он увидел, что демпфер вроде бы как шевелится...Что в таких случаях надо делать? Ну конечно же подтянуть болт! Наверное динамометр подвирает...Ну и подтянул! Болт лопнул! В обоих случаях пришлось снимать мотор, извлекать коленвал...Затраты немалые. Известны также случаи совершенно непонятно зачем заложенного герметика в резьбовые отверстия для головочных болтов в блоке цилиндров. Результат —давлением герметика разорван блок.
Итак, надо прояснить этот вопрос. Для фиксации резьбовых соединений существуют специальные анаэробные клеи-фиксаторы. Анаэробные — это значит вступающие в действие в зажатом состоянии без доступа воздуха. В заводской упаковке (бутылочка-капельница) это густые, не засыхающие жидкости. Наносятся на резьбу клеи либо двумя-тремя маленькими капельками, либо на два-три витка резьбы (больше не надо!). После затягивания резьбового соединения в течение нескольких минут или часов жидкость превращается в стеклоподобную массу, препятствующую самоотворачиванию болта или гайки. Клеи-фиксаторы подразделяются на группы по прочности клеевого слоя. Менее прочные применяются для резьб малого размера или для ненагруженных соединений. Наиболее прочные, применяются для шпилек или ответственных соединений. Существуют также клеи самой высокой прочности для закрепления подшипников в прослабленных постелях. Однако никакой клей, никогда и ни при каких условиях, не восстановит и не заменит сорванную или изношенную резьбу. От этой мысли надо сразу и навсегда отказаться.

В восьмерках все так сложно? Какая-то пробка расширительного бачка. Бачок бывает там под давлением? Интересно. В тоете офигительно сложная система. Один бачок, один шланг, один радиатор. Если тосол нагревается, то он выдавливается из радиатора через шланг в этот бачок. Если тосол охлаждается, то соответственно радиатор "берет" немного тосола из бачка. Все просто, никакого сверхдавления и странных пробок.

Почитал этот топик, в том числе про привода заслонок. Руки зачесались, пошел ковыряться.
Результаты превзошли все мои ожидания! :cool: (при минимуме затрат времени)
Было:
Горячий воздух шел только в ноги, в боковые сопла и на лобовое еле-еле дул холодный воздух, причем такой, что зимой замерзала левая рука, лобовое оттаивало только когда нагревался воздух в салоне, и при этом ноги пекло как на сковородке. На движение ползунков управления отопителем ни какой реакции.
Стало:
Воздух ВЕЗДЕ идет горячий. Появилась возможность управления водушными потокaми, т.е. поток, который в ноги перекрывается процентов на девяносто и направляется на лобовое и в боковые сопла.
Что сделал:
1.Открутил два самореза крепления "бороды"
2. Снял защелку оболочки троса привода заслонки холодного воздуха (возле ползунка кран-заслонка, хотя можно и возле педали газа). Там был свободный ход тросика. Выбрал его смещая оболочку, закрепил защелкой.
3. То же самое сделал с тросом привода заслонки распределения потока верх-низ (слева под торпедой, трос направлен вверх).
4. Прикрутил два самореза
5. Завел машину, включил печку, погрелся минут 10, 8-) поехал домой.

Панель высокая, центральные сопла и боковые нижние заглушены, времени потратил с полчаса с перекурами.
А если еще воздуховоды уплотнить, окажется, что не такое уж плохое отопление, и не потребуются доп. помпы и прочие причиндалы.
Еще бы делали все это на заводе при сборке.

ЗЫ: на улице похолодало, эффективность сделаного подтвердилась, в машине тепло, лобовое успевает оттаить, пока машина греется градусов до 70.
_________________

Еще пару советов тем, кто мерзнет:

1. Снять фильтр салона. (эффект 70%)
2. Снять заглушку перед кожухом вентиллятора. (эффект 10%) ИМХО.

во первых посмотри уровень тосола - должен быть на макс. Потрогай трубы подводящие - в салоне с пассажирской стороны - горячие или нет. Если нет заедь на горку мордой сначала погазуй, потом мордой вниз еще прогазуйся чтоб пробки воздушные выдавить, дальше я бы смотрел краник и шланги. Если в радиатор идёт горячий тосол значит снимай печку выкидывай урожай тополиных листьев и пуха.

Буду отписывать варианты, которые реально помогают....если попросят конечно...

Я на сайте в конфе отписывался тут посмотри:http://www.autolada.ru/viewforum.php...days=0&start=0
Может ещё что полезное нароешь.

бачок там под очень большим давлением, его нельзя открывать на горячем двигателе

Да! Ты прав! В любой машине ОЖ находится под давлением! Поэтому нельзя её сразу открывать, это в любом мануале к машинкам написано большими буквами! Это простейший закон физики, при нагревании тела расширяются, а жидкости тем более и ещё парят, а система охлаждения замкнута!

сёня в бачог амывателя заливал ачиридную минералку :rolleyes: и заметил што у меня расширительный бачог деформирован внутрь , чо это? :eek:

это миниралка газированная наоборот!

да заепали с этой пробокой...автар закрой уже что бы в топе видно не было...название ппц как бесит

запишись мне на приём, я начинающий психоаналитик :rolleyes:

смотря что туда заливал и в какой концентрации...ты походу туда концентрат залил...есть такие, что размягчают пластик...а так то х.з. там нет таких разряжений, чтоб такое случалось...в первый раз такое...спроси тут...может наши кто сталкивался...http://www.autolada.ru

Народ! может новую тему создать по вопросам?

тосол заливал и тока, ужэ давно, всё норм было всё лето
вот сегодня тока заметил

есть такая тема

Не согласен что в любой. например взять жигулевский двигатель, там нет давления, для охлаждения достаточно циркуляции жидкости по системе по средствам помпы.
По 08 охлаждению - там да, если у тебя пробка стравливает давление - перегрев. Хорошая пробка сама выдавит пробку если таковая имееться в системе охлаждения. Повышенное давление в системе охлаждения может быть в следствии перегрева двигателя и пробивания прокладки головки цилиндра.

Внимательно посмотри на каком уровне находятся патрубки на радиаторе самар...на каком растоянии от верхней точки радиатора...ну и как ты воздух оттуда выгонишь? А насчет класики, то нагрей движок до 80 градусов и потом голой рукой крышку сними только быстро снимай, а то эффект пропадёт...если потом писать этой рукой сможешь то ты прав.