у мну при - за 30 без сцепления ваще сразу глохнет

+1 можно канечно и нетрогать но лучше выжать,чтоб мотору легче было!!!

при 100% открытой дроссельной заслонке - режим продувки (на тазе)

седня заводили 09 таже куита!

и снова, утром 29, все в порядке =)
тойота рулит

так я про газ и имелвид!! а сцепление необходимо просто вдавливаить!-))))

на 406 пежо тоже самое!

А вот на самолетах - форсаж включается! Не перепутайте! :D

а мы тока на машинах летаем!

не май месяц

ккогда тебя будут тоскать на галстуке и не будешь заводится вот тогда посмейся

ты что с крайнего севера или с крайнего юга чтоли. 29 ????

Не заводится сегодня.
На работу уже катастрофически опаздываю. Сижу, водителя жду. (

за городом холоднее бывает, да и в районах по разному :rolleyes:

легко завелась Мазда 3, с сигналки.
почитал инструкцию: оказывается в Германии нельзя прогревать авто - запрещено, завел и поехал.

да ну его нафиг с другой стороны в такую погоду ездить
машина мучается, кругом дым из выхлопных труб, все опаздывают, стекла замерзшие, сидят в одежде непровернуться за рулем
хотя я опять завелся с 0.75 пинка :cool:

Кстати, насчет сигналки. Как настроить брелок таким образом, чтобы машина прогревалась раз в два часа, к примеру?.. Или при понижении температуры двигателя...
Старлайн Б9 у меня стоит. Инструкцию поизучать некогда (

сегодня я смудил. стекла замершие ( в инии) невидно ниче, (ну так если только пригледется) выехал на проспект и от фанарей со столбов свет падает и вообще ниче не видно стало. как слепой катенок еле у обочены остановился пришлось всеже зад поднимать и выходить стекла чистить

более чем вопрос неочем. читай инструкцию когда время будет

ппц, вежливый какой

солнышко какой смысл преписывать тебе здесь интсрукцию если ты сама можешь ее прочитать или заехать в сервис??????

Раньше когда жил на севере г. Нефтеюганск, так вот там кто машины оставлял на улице при -45, у каждого был подогрев (не знаю как называется) который ставился в бачок охлаждающей жидкости (типа вроде кипятильника) протягивался от окна удленитель и подключалмся к розетке, также ставиалсь печка в салон (колорифер) - на утро салоне просто жара и двигатель заводился спокойно.
Вопрос:
1. Как называется этот подогрев который ставится в бачок охлаждающей жидкости
2. Сколько он стоит и где его можно купить

называется электрический предпусковой подогреватель.
тюменский купить можно где угодно. в уфимских магазинах они есть. стоят вроде 1000-1500.
я себе заказал Defa. он устанавливается в блок двигателя. стоит 3500

Чем отличаются? Где можно установить, или самому можно? Какой принцип работы?

пока заводимся нормально :)
посмотрим что будет в январе

http://www.gema-trade.ru/catalog/defa/ это продавец
сайт производителя поищи сам, там есть таблица подбора под конкретный автомобиль. насколько я помню на ВАЗ у них нет

соглашусь!

Благодарю

если в машине все нормально она должна заводится до -35 легко

но или если она нова тф тф тф

прям радуюсь утром брык и трррррррррррр

какая в мануале у калины температура?

у нас в расее сертифекация подразумевает заводку авто до -25 (кто ето придумал гвоздь бы в голову вбил).

так что все практически машинки без "зимнего" пакета заводятся в районе етой температуры.

моя при -28 хоть что делай. хоть акумулятор домой тащи, хоть свечи меняй (про зазор тут услышал первый раз :) зачет), хоть синтетику лей. 27 градусов с полпинка, 29 все - ни в какую

не перестаю думать почему многие люди жувут в странах где зимой плюс 10 15
где с океана дует теплый или прохладный бриз, где дороги всегда чисты от снега
где солнце ласковое и теплое
где лед бывает в холодильнике
где
где где где
:mad:

варп, да ну..
прикинь, выйдешь утром, хапнешь морозного воздуха полной грудью, ботинками похрустишь снегом...
лепота, и из баньки попарившысь прыгнешь в сугроб

не, при соответствующем обмундировании мороз оч даже неплох. мне нравится

:) а вот эту вот сырость и дожди-туманы, просто ненавижу

ну -35 это Вы конечно загнули батенька- почти все автопроизводители гарантируют запуск только при температуре не ниже минус 25.

ладно уж согласен
снег выпадает 1 декабря полностью сходит 28 февраля, он всегда белый и пушистый
-20 (БЕЗ ветра) по 2 дня в каждом из зимних месяцев
-15 (без ветра) по 2 дня в ___________________
-30 с ветром 1 день в 3 зимних месяца
1 день метель, метель с 10 утра до 15 - 00, в оостальное время дорожники убирают снег до асфальта
1 день в воскресенье метель с утра и до вечера
гололеда нет

канада виновата!
ведь всем известно
что она ненастоящая страна!
канада виновата!

(c)M.A.C.

вы все дураки.
нада так:
в городе - постоянно +20. легкий ветерок. ночью дождь. к утру дороги подсыхают.
в горах - 10 -15 и снег пушистый который выпадает ночью.
у водоемов +30 и солнце.

пойду мосмотрю какой вариант ты выбрал в теме про траву :D

и похмелье отменить!

и похмелье отменить!

в водоеме чтобы рыба была а у водоема женщинки
ну и разумеется чтобы похмелья не было

Завелась!)
Кстати, в инструкции по эксплуатации машины вообще ничего не сказано про запуск двигателя в холодную погоду. А с сигнализацией поеду в сервис после обеда)

это мои доводы основаны на опыте

а можно уточнить про предварительные ласки? :)

освальд, похмелье предлагаю запретить законодательно. :cool:

то змееныш: я тут видел что ты писал про предпусковые подогреватели....поделись впечалениями и опытом с молодыми)))) предпусковой обогреватель установленный в систему охлаждения ( т.е. кторый подогревает тосол или антифриз) мне кажется лучше, т.к. тот что стаивится в блок подогревает масло ... а всем известно что масло со временем выгорает и менеяет свои свойства при постоянных епрерпадах температур......... так исходя из всепгг лучше купить подогрев для тосола а не для болка, не так ли?

99 карбовая заводилась в - 34, 3-х летка с второго тыка, мерседес 85 года заводился в -34 с второго тыка. Судя по отчетам на лада калина - 34 заводят со вторго тыка до - 30 с первого тыка, соответствено везде масло синтетика и в коробке и двигателе.

восьмерка старше 3 лет карбовая не заводилась ниже -25 ваще но там и оттношение к ней было покуистическое малолетнее - деньги на баб уходили. Десятка 99 года не заводилась ниже -25 но там первые десятки первые инжекторы были с головой БОШ М7 ни у кого не заводились - потом проблему решили

че опять я не так сказал ? ))))

и че тоже к разетке???

была нива при -35 заводилась - старая была
девятка -15 уже с трудом. поменял карбюратор при -25 стала.
прошлую зиму нексия - 44 с полпинка завилась (но насос шумел ужасно пока не согрелся)

21214 завелась в -42 чтоли градуса. лет 5 назад морозы такие были тоже

первый км на пониженной изза того что в коробке пластилин, а потом ниче

у маего друга в прошлом году в самый мороз при попытке завести ниву разорвало все трубки нах

какие трубки????:D

Плахая у ниво нива значит :D

зачем к розетке? у него ходовский генератор в багажнике :D

японцы сцуко умные, с субботы машина на улице стояла, сегодня с утра вышел, взял запосной акуммулятор, пытаюсь открыть а у меня все замки замерзли, свою дверь открыл, думаю щас акум посажу, другой воткну но заведу, тока ключь поверну, пару оборотов и тртртртртр, сам в ахуе. :)

не с в розетку сувать это деревенщина какая то... прогресс исчезает, тогда уж пояльной лвмпой...
:D вспомнил у меня сосед по гаражу решил помочь девятку зимой завести... залез под машину с пояльной лампой и цука ремень генератора сжог и сленял тутже:D а я думаю че это воняет смотрю а у меня ремень горит :D

в чем ум??? у деда тоже машина тртртртртртр..

впечатлений и опыта пока нет.. жду когда прийдет.
ставить буду именно в блок. в технологическое отверстие для слива антифриза из блока. мощность сего девайса 0.6квт, так что ничего кипятить не будет

ху знает какие
охлаждение-отопление наверное

очень интресно... а разарволо в клочья или так ? подкапывать стало???

вхлам
тока не спрашивай скока было клочьев :D
мну не интересовалсо

а это точно была нива???:D
шахиды:D

Так это из за того что тасол с вадой мишал :D

про трубки не слышал не когда, просто выдавливала антифриз из под прокладок - да было

а у нас настоянке большой агрегат такой есть на санках катают - зарядно-пусковой аппарат и провод метров 100, кто завестись в морозы не может к сторожу подходят 20 рублей платят и к сваей машине подкатывают, вот один чувак в прошлом году при - 40 предцепил к аккуму и дал на полную - короче сел за руль и тут как епнуло короче пластины от аккума в радиусе 5 метров лежали )))) - было громко

машина наша? значит он молоток, за ней смотрит:) я просто не сказанно рад был что моя завелась, не надеялся просто:)

сегодня у артавто на цветочной много гостей из ТТС(мицу).не заводяццо,говорят:D :D :D

а сторож жив остался?:D

приток из салонов новых авто?:rolleyes:

странно:rolleyes: ничё с завтрашнего дня потепление:)

Змееныш)
Да не было предварительных ласк. Позвонила в сервис. Говорю - не заводится пыжик. Они - ну вы пару раз крутаните стартер, потом вытащите ключ, подождите минут пять, и снова пытайтесь завестись.
На третий раз завелась. Правда, подгазовывала слегка.

он до етава неделю не ездил

бля, Варпа приложил руку, к гадалке не ходи

тощна, млин, а мы, тундры, не дохадалися!

сцепление и фары пробовал?

проси соседа покатать вокруг дома

а говорю что-то смешное?

ну-ка обоснуй почему тебя это заставляет смеяться?

жду

потом напишу я

Фффсё правильно про фары говоришь мышь) Молодца ;)

я их обычн оесли не заводится тряпочкой протираю:rolleyes: ну и само собой по колёсикам пинаю

Щас мля такое желание монтирофкой пройтись по катафалке :mad:

нет, выжимая сцепление, ты отключаешь коробку, и это снижает нагрузку на стартер, ему остаётся только движок раскрутить
когда двиг. немного разогреется, сцепление отпускаешь
если сразу бросишь-заглохнешь

Ну так чё по теме,не считая соседа катающего меня по двору...Исчо варианты есть?Оттепели ждать :D :D :D Или будет какая нибудь инженерная мысль...

аха. козе понятно, что в данном случае не в этом, он же так делал!
ты хочешь сказать, что при живом стартере нажатие педали не ирает роли? или у тебя стартер не крутит, пока педаль не выжмешь?
пыжиться-то он будет, тока силёнок на всё не хватает.
ты же в принципе меня высмеиваешь.
в первоначальном варианте вопрос не стоял так, что эти 2 пункта испробованы.

мона вопрос: чё на датчиках мона визуально узреть?

В общем пошел дальше копаться.Отпишуся каг заведуся.

ты давно заводился в мороз?

ты свечи залил пока пытался сейчас делай так: газ выжми до конца и крути стартер, потом через секунд 5 газульку постепенно отпускай, схватывать начнет газульку придерживай там где схватывает, стартер продолжай крутить пока не почувствуешь что само от 500 оборотов крутится

речь шла о карбе. там перед заводкой полезно пару раз газом шмыгнуть..

да таг.
про стартер интересно пишешь

самого себя крутить или коробку с двиглом?

прикидываисси
приподнять штангу и взять вес - разные весчи

никуя низавел акум сдох менять нада....(с иппонии исчо сцукко)
прешлось с толкача завадить

Паяльную лампу под картер, кипетильник в бочек, и айдаинды в -50!
да еще кастерчик небольшой в салоне!
:D

Вот так бывает...посмеёшься над кем-нибудь и сама лоханёшься....сегодня забыла выключить габаритки, аккумулятор сел в ноль....добрые дяденьки что-то там сделали...чувствовала себя дурой, точнее на самом деле дура..ну ничего, теперь зато всегда буду выключать....смеялась долго...над собой.

На дедовом тазике, есчо масло даже не менял! летом залил лукойл 10-40 вроде.. менералку..
дык в -20 завел! вчера с толкача её тыркали! заиплись! пришлось по улице с замерзщими стеклами, ниче нихера не работает, даже аварицка еле пашет!
еле воткнул первую, отпускаю сцепление - колеса задние в сопор..че за х?... и тут коры: слышу сирену, поворачиваю голову, вижу ментов на рено! в кряколку говорят - ВТОРУЮ ВКЛЮЧАЙ!
воткнул вторую отпускаю - та же херня!
раз пять поотпускал,потом оторвалося что-то внизу подо-мной и колеса закрутились..
обороты поднялись на газ жму а она мне- Хрен!
до 3,5 тысяч разогнали нифуя
потом кое как завелась! спасибо господи! в кино все-таки съездил :D

такова уж женская сущность.. или сучность.. кому как больше нравится..
все забывают!

свечи залил 120%


делаешь так:
выворачиваешь старые свечи
садишься за руль
выжимаешь сцепление и газ - имено И газ до конца
крутишь стартер 5 секунд
берешь новые свечи и вкручиваешь
садишься за руль, выжимаешь сцепление и заводишь

Мысль!!!
Пойду потыркаю свой тарантас..

бред! проще сразу ввернуть, нет никакого смысла крутить без свечей!

дунь туда! через насос...а вообще, если свечи новые, то оставшееся топливо сынрает нам наруку!правда дым черный пойдет!
но провернет хорошенько!и заведется 100%

два дня назад заводил с педали грешил на инжектор свечки не троили даже открутил свечки нагара нет идеальные но все же стоило мне их поменять так на следущий день с пол пина завелась родимая и обороты повысились вот так вот бывает а в сервисе б содрали рублей 800 если еще б тока накрутили б там по полной не хочу

шикарный эффект дает вкручивание свечей предварительно на огне прокаленных до красноты
но это если около дома :)

насколько уж надо мной смеялись что мне свечи регулируют зазором, но вот уж современные свечи греть нельзя на огне однозначно !!!! они мертвые сразу становятся. Во всех умных книжках написано.

ту Рядовой: Гольф правильно сказал насчет завода с продувкой цилиндров, но я тебе написал вариант еще эфективнее, когда с выкручинами свечами крутить будешь - посмотри сколько оттуда грязи бензиновой выплюнет )))) хотя с насосом тоже вариант, но его доставать же надо из багажника вставлять в дырку, нажимать - корече муторна

чтовы как дети ей богу ))))

если свечи хорошие то не зальет! я сталкивался уже! только ключь повернул, сразу ожила! а со старыми нифига!

я так пятерку заводил :D
а почему они мертвые становятся ???

рядовой - пятерка и инжекторная машина две разные машины )))

да везде пишут - если в инжекторе свечи залить, то они все умирают, т.е с ними можно ездить, но заводится в холодную погоду бесполезно.

а насчет прогревания на огне - там матерьял получает микро трешины и эфективность их падает до 30%

я ведь не просто так спросил, а насколько условия на газовой плите более (МЕНЕЕ??) комфортные для свечи чем в двигателе?

злой поищи в инете насчет этой темы, но это действительно так

старый дедовский метод с прогревание не помогает, все советую просто положить на очень горячую батарею и нагреть их, а открытый огонь запрешен в современных материалах

их прокаливать надо если залил. и не на открытом огне, а лучше всего на лист железа положить и на плиту!
ну можешь кастрюлю у тещи одолжить! :D

када машина не заводица есть этому всего 2 обьяснения:
1 нечему поджигать
2 нечему гореть
еси б это был карбюр я б сказал что смесь бедная при условии что свечи не загажены...был опыт-не заводилась...посмотрел пля искру...есть!крутил стартером долго...отворачиваю свечи думаю заплеваны, ан нет сухие...чо за куйня? завел по старому способу-налил в первую камеру карбюратора бензина до краев...крутанул-завелась...через 30сек заглохла...повторил...больше не глохла...вообще при проблеме с смесью используйте эфир...с хорошим аккумум, свечами и маслом по вязкости не хуже 5w40 заведеца в минус 50...гарантия :cool:
пс седня завелся...подсос-зажигание-стартер-30сек работы-подсос назад-паехали...:D нет не эфир, просто гараж теплый...салон тепло вбирает так что минут 20 еще печку не включаю...заепись...:)

silverman- послушай работает ли бензонасос!!!
у меня как то был гемор с ним

нет как раз пискаструем почистить это хорошо

я заметил кстате зимой его плохо слышно, а вот летом прям характерные звук есть

но такая проблема согласен не исключина

хотя наличее бензина и заливка свечей решается элементарно - выкрчиваешь свечу - она либо мокрая либо сухая

вот ты сейчас с кем говорил ? :)

на другом конце до -40 + вибрация, + удары

поэтому я и заитересовался чем нагревание на газу хуже :D

теоретически правильно, но искра дает на сердечник, которые выдерживает температуры которые ты имеешь в виду, на открытом огне на газовой плите напрягается керамический ободок и разрушается

просто два года назад экспереминтировал с десяткой:

свечи залило - я заводил новыми свечами, на следуюшее утро нагревал старые свечи на огне и также не мог завести, опять заводил теми которые вчера были новыми, т.е новые полюбому заводили до тех пор пока их не залешь

вот мля вроде сам понял че сказал, ты поймешь ? ))))

Резюме: свечи на огне греть можно, но не до красна как советовал Злой, просто почистиь зубочисткой (не чистить шкуркой и темболее отверткой или шилом) от шняги и немного погреть чтобы сжеть остатки бензина и все.

ладно завтра будет тепло и все заведутся )))

чмок спок нок (с) павел снежок воля

а у меня 11-ти летняя девятка. заводится без проблем. правда стоит в отапливаемомо гараже...:)

брысь отседа))издеваицо он исчо

(а гараж у тебя где и какой высоты?)

вопрос к Вам: на Хонде в холод (ниже 15) странный звук в первые секунд 15 работы как тока движок заводится... Звук, будто что-то то ли посуху работает ... то ли что-то в этом духе... через 15 сек звук плавно исчезает. Из салона ... я бы сказал, что это в районе насоса гидроусилителя...
Может такое быть, что его жидкость там замерзает как-то слегка ... ?
Может это что-то другое?
Кто-то сталкивался? Но, похоже, что это не из двигателя. Звук явно вращательный... что-то в своем корпусе вращается с суховатым погрюкиванием...

точно тебе сказать немогу,но это нормально(если звук не прогресирующий)...

у меня деже 32 летний авто в отопляемом завадился исправно
но имхо возраст это не показатель...

бля хочу мерседес..

мапед лучше

мапед мерседес! что может быть круче?
на вертолетке дрифтишь?

в теме про дрифт это активно опсуждается

хм ... но ведь когда теплее этого "нормального" звука нет )
свойство неадаптированных японцев?

аха - это лёд похрустываит!

холодно

ну так он же не воду во все системы заливает.
думается, сейчас даже ни в одну не льёт.

потрясный вывод!

Скорей всего у тебя продолжает крутить стартер вместе с двиглом из за замерзания возвратного механизьма.

сеня тепло...навирна все заведутся нормально....

Свечи сам менял???? Провода не напутал???? А то в прошлом году была такая машина у нас )))))

если внимательно посты читать, то поймешь что речь у Злого шла какраз про ДО КРАСНА

Чтобы топливо из камеры испарилось быстрее, прошлой зимой использовали горящий факел... Помогает! Но повторять рекомендуется только в самых крайних случаях, желательно в скафандре.

афтар-то завёлся?

пока нет - он только до 21 страницы дочитал ))))

если он после каждого совета к машине бегает - то эт ваще надолго

Мороз и солнце

--------------------------------------------------------------------------------

день чудесный, а во дворе -автомобиль


АЛЕКСАНДР ХРУЛЕВ, кандидат технических наук, директор фирмы "АБ-Инжиниринг"

Проблема запуска двигателя возникает каждый год с приходом холодов. Тут ни к какой статистике обращаться не надо: как только температура упадет - так и количество автомобилей на улицах уменьшится. Но интересен и другой факт: трудности с запуском у некоторых начинаются не при -30°С и даже не при -20°С, а гораздо раньше - при относительно небольшом морозе. Почему? Ведь большинство автомобилей рассчитано их производителями на уверенный запуск, по крайней мере, до -30°С или даже до -35°С (за исключением дизелей, где эта температура выше градусов на 5-10).

Причин плохого зимнего запуска много. Некоторые связаны с различными неисправностями двигателя и его систем, другие - с неправильными действиями водителя, а третьи - просто с несвоевременно проведенным техобслуживанием.

Но так или иначе, а результат один - двигатель не запускается. Что делать? Не паниковать и для начала проверить, все ли работает так, как надо.

Что происходит при холодном пуске

Чтобы понять, почему не запускается двигатель, надо вначале представить, чем отличаются процессы, происходящие в горячем и очень холодном моторе. Таких отличий немало, но главное - в испаряемости топлива. Согласитесь: холодный воздух, поступающий в двигатель, и такие же холодные стенки каналов и цилиндров - не самые благоприятные условия для быстрого испарения топлива. Вот и получается, что топливо может попадать в холодные цилиндры в виде неиспарившихся капель.

Капли сами по себе гореть не будут - для нормального горения необходимо полностью испаренное топливо, хорошо перемешанное с воздухом. Попав на свечу зажигания, капли нарушат искрообразование. Другими словами, свечу "зальет".

Но это только одна сторона проблемы. Не менее важно, чтобы топлива было подано ровно сколько, сколько нужно. Не больше и не меньше.

Даже незначительная ошибка при дозировании из-за неисправности в системе подачи топлива приведет к пропускам воспламенения или вообще к его отсутствию и невозможности запуска.

Дело усугубляется еще и таким обстоятельством. Допустим, воздух, поступивший в цилиндр на такте впуска, начинает сжиматься поршнем. Но скорость вращения коленчатого вала мала - густое масло создает во всех вращающихся и поступательно движущихся парах значительное сопротивление. А при медленном вращении даже небольшой неплотности цилиндра (зазоры в замках поршневых колец, неприлегание колец к канавкам поршней и цилиндрам, дефекты клапанов и их седел) будет достаточно, чтобы камеру сгорания покинула заметная часть воздуха с топливом. Тогда давление в цилиндре в конце сжатия упадет, воздух не нагреется, а топливо не испарится и не перемешается должным образом. Другими словами, условий для воспламенения не будет.

Густое масло, как известно, лучше уплотняет детали цилиндропоршневой группы (ЦПГ). В общем-то, это правильно. Но только для первых ходов поршня при зимнем запуске: коленвалом холодное масло не разбрызгивается, а кольца свое дело знают - снимут его с цилиндра досуха. И если что-нибудь в ЦПГ не в порядке, хорошего уплотнения не будет. Хотя двигатель при дальнейшей прокрутке частоту вращения прибавит - густое масло постепенно выдавится из зазоров между трущимися парами, и сопротивление вращению уменьшится,

Другая проблема - холодные стенки цилиндра. Горение топлива - это химическая реакция окисления. Для нее нужна определенная температура, иначе она, начавшись, прекратится. Такое вполне может случиться, если вращение коленвала будет слишком медленным: топливовоздушная смесь в конце сжатия не нагреется должным образом из-за интенсивного охлаждения от стенок и пламя, распространяясь от свечи зажигания, у стенок погаснет. Значит, энергии, сообщенной коленвалу, не хватит на сжатие и горение смеси в следующем цилиндре.

Но воспламенение - это только начало. Пусть этот первый этап запуска прошел успешно, искра "проскочила", а смесь воспламенилась и сгорела. Продукты сгорания, как известно, в основном состоят из углекислого газа и водяного пара. В горячем состоянии большая их часть на такте выпуска покинет цилиндр. Но не вся. А вот то, что останется, создаст новые сложности.

Стенки цилиндра и камеры сгорания за один раз не нагреются. Значит, водяной пар начнет конденсироваться на стенках - при медленном вращении коленвала времени для этого будет достаточно. И не исключено, что свеча станет мокрой - только уже не от топлива, а от воды. Что будет дальше, предугадать несложно: последует пропуск воспламенения. И когда такие пропуски случатся во всех цилиндрах, запустившийся было двигатель замолчит, свечи опять же забросает топливом, и о запуске уже речи идти не будет.

Нетрудно убедиться, что все эти нежелательные процессы связаны с частотой вращения коленвала при прокрутке стартером: при снижении этой частоты вращения до некоторой критической величины, иногда называемой минимальными пусковыми оборотами (у разных двигателей они разные), двигатель запустить невозможно даже при всех полностью исправных системах.

В целом же, если собрать вместе все возможные причины неудачного холодного пуска, получится такая картина. Двигатель запускается на хорошем морозе в случае, если:

- топливо хорошо распыливается и точно дозируется;

- свечи в хорошем состоянии, система зажигания исправна;

- механическая часть двигателя (цилиндро-поршневая группа и газораспределительный механизм не имеют дефектов и больших износов;

- система пуска (стартер, аккумулятор) исправна и обеспечивает необходимую скорость вращения коленвала.

Условий успешного пуска, как видите, немало. На сильном морозе достаточно незначительного отклонения от нормы хотя бы в одной из перечисленных систем, чтобы двигатель "не пошел". А о каких отклонениях речь? О самых разных...

Пусковая система

Роль пусковой системы трудно переоценить - от ее исправности зависит едва ли не половина дела. В систему, очевидно, входят стартер, аккумулятор. проводка. Однако главный элемент системы - стартер. Естественно, он должен быть полностью исправен, иначе о надежном запуске придется забыть. О явных дефектах стартера говорить не будем, а вот о некоторых скрытых напомним. Часто тугое вращение стартера вызывается износом втулок ротора (особенно передней), а также его большим осевым люфтом.

Окисление клемм - тоже одна из причин плохого запуска. Пока на улице тепло, плохой контакт себя не обнаруживает, а наступит мороз - пожалуйста, получите. Причем помимо аккумуляторных иногда окисляются клеммы и на самом стартере.

Аккумулятор - тоже не последняя деталь системы пуска. Но не главная. И вовсе не такой абсолют, как думают те, кто на малолитражку готов поставить аккумулятор от танка. А если серьезно, то емкость аккумулятора не имеет почти никакого значения. Известен случай, когда двигатель праворульной японской машины прекрасно пускался и в -28°С от крошечного (по нашим меркам) японского аккумулятора. А то, что этот аккумулятор уже "дохлый", хозяин обнаружил только тогда. когда оставил после поездки всего на 10 минут включенными "габариты" - за это время аккумулятор сел полностью.

Или такой случай. Во дворе большой хороший аккумулятор крутит двигатель битый час и без явных признаков разряда. Но двигатель не пускается. Спрашивается, а зачем? Зачем так много крутить, если и так ясно - что-то не в порядке? Ведь при исправности всех систем двигатель запустится через 2, 3 или 5 оборотов максимум. А вообще вопрос о емкости аккумулятора не так безобиден. Если емкость большая, к примеру, эдак под 70-80 А. ч, то короткие поездки типа "дом-работа-дом" не позволят аккумулятору нормально заряжаться. Месяц в таком состоянии сведет на нет все его преимущества по сравнению с аккумулятором в 40-45 А*ч. Поэтому лучше всего тот аккумулятор, который рекомендован инструкцией по эксплуатации автомобиля, не больше.

Ну а в целом задача пусковой системы - вращать коленчатый вал как можно быстрее. Только выполнить эту задачу непросто. Температура влияет не только на испаряемость топлива: чем сильнее мороз, тем меньше ток отдачи аккумулятора, ведь химические реакции в нем идут медленнее. Значит, при падении температуры снижается мощность стартера, а вязкость масла растет, вместе с ней и потребная мощность на прокрутку коленчатого вала. В результате частота вращения коленвала снижается. Когда же она достигает предельной величины, тех самых минимальных пусковых оборотов, двигатель уже не запустится.

Система питания

С системой питания связано, наверное, самое большое число неисправностей. Причем у инжекторных и карбюраторных двигателей эти неисправности совершенно различны.

В системе впрыска подача топлива при холодном пуске задается в основном температурным датчиком - чем ниже температура, тем больше подача. Его неисправность влечет трудность, а чаще всего - полную невозможность запуска на морозе. И не случайно. Как мы уже выяснили, при низких температурах дозировать топливо надо не менее точно, чем на рабочих режимах. Чуть больше топлива - и свечи обязательно "зальет", а чуть меньше - слишком бедная смесь не воспламенится.

Не все датчики системы на первом этапе пуска (воспламенение первых порций топливовоздушной смеси) влияют на процесс - блок управления пока работает только по сигналу датчиков температуры, частоты вращения, положения коленвала. Но вот исправность форсунок может оказать здесь решающее значение.

Допустим, форсунки загрязнены Значит топлива может оказаться недостаточно. Еще хуже, если в результате подобного загрязнения искажен факел распыла. Например, форсунка, вместо того. чтобы распыливать топливо, "льет" его струёй. Запуск в подобном случае отменяется - топливо вовремя испариться не успеет и просто-напросто зальет свечу.

Но, допустим, форсунки исправны, и воспламенение произошло. Как только двигатель раскрутился, начинают работать и другие датчики. Датчик расхода воздуха, например. А на морозе с ним тоже может быть не все в порядке. Ведь из системы вентиляции двигателя к этому датчику способны попадать масло и частицы нагара. Они могут легко привести к искажениям в величине измеренного расхода воздуха. И тогда двигатель заглохнет. Не исключено, что при этом свечи так же "зальет" топливом. Значит, повторный запуск окажется под большим вопросом.

Вообще же на работу системы при низких температурах оказывает влияние и программа, "зашитая" в блоке управления. Нет, она не может быть ошибочной, но несоответствующей нашим российским морозам - вполне. Зачем, к примеру, на автомобиле для жарких эмиратов рассчитывать на запуск при температуре до -35°С? Это лишнее, ведь там не бывает подобных морозов. А вот для скандинавских стран изготовитель это обязательно предусмотрит. В результате пусковые свойства автомобиля окажутся в зависимости и от страны, из которой он к нам прибыл. И здесь уже ничего не поделаешь - запускать машину, приехавшую из жарких стран, на сильном морозе будет весьма затруднительно.

Холод приносит и другие проблемы. Так, большие перепады температуры неблагоприятно действуют на материалы, из которых сделаны компоненты, в том числе на те же датчики. Трещины, образовавшиеся в материалах, легко заполняются водой, которая ускоряет процесс разрушения и приближает отказы. Поэтому, если двигатель не пускается из-за отсутствия подачи топлива, не исключено, что на сильном морозе просто вышел из строя датчик положения коленчатого вала.

Но в целом электронные системы впрыска надежнее карбюраторных. В карбюраторе проблем вообще "не меряно" - от неправильного уровня топлива до неисправности привода пусковой воздушной заслонки (люфты, несогласование с дроссельной заслонкой, негерметичность мембраны пускового устройства и т.д.).

Очень большое значение имеет уровень топлива в поплавковой камере, оставшийся там к моменту запуска. Небольшая утечка из камеры, например, через рваную мембрану ускорительного насоса - и все, за ночь топливо вытечет, и двигатель в хороший мороз не пойдет. Ведь в камере не будет бензина, а бензонасос когда еще его накачает, никакого аккумулятора не хватит.

Вообще же исправность бензонасоса - тоже немаловажный фактор. Когда двигатель запустится на бензине из поплавковой камеры, бензонасос обязан "подхватить", т.е. вовремя добавить в камеру топлива. А если у бензонасоса клапаны или мембрана негерметичны? Все, "подхвата" не будет, двигатель после запуска сразу заглохнет и больше может не запуститься - не хватит емкости аккумулятора на долгую в подобных случаях прокрутку.

Еще один аспект проблемы выходит за рамки каких-либо дефектов или неисправностей. Он, как ни странно, кроется в конструкции некоторых отечественных двигателей. В сильный мороз, как мы уже знаем, бензин очень плохо испаряется. Значит, основная его часть не испарившись и не смешавшись с воздухом будет просто течь к цилиндрам по стенкам впускного коллектора. А теперь представьте себе. что стенки выполнены с наклоном, но нет, не в сторону цилиндров, а наоборот, к карбюратору. Нужны ли комментарии?

Такой двигатель сам (т.е. без дополнительной помощи) никогда не запустится при температуре ниже -20°С: испаренного топлива в поступающем в цилиндр воздухе всегда будет недостаточно.

Кстати, о бензине. В некоторых его сортах (типа АИ-80 и АИ-92) содержится слишком мало легких фракций, чтобы нормально испаряться при низких температурах. На таком бензине двигатель в хороший мороз тоже не пойдет - свечи зальет, а вспышек не будет. Поэтому в холода лучше на бензине не экономить и заливать как минимум АИ-95. Проверено: на высококачественном бензине запустить двигатель легче.

Возможны и другие случаи. Например, когда в баке было много воды, и она замерзла где-нибудь в трубопроводе. Такое вполне возможно при первых морозах.

Система зажигания

Здесь тоже может быть немало проблем. И главное, пожалуй - свечи. Нагар, подгоревшие электроды, неправильный зазор - и о запуске в мороз можно забыть. Поэтому перед зимой лучше поставить новые свечи, даже если старые с виду еще неплохи. Причем желательно, чтобы свечи "для зимы" были несколько "горячее" - температура их электродов при работе двигателя будет чуть больше, значит и. нагара на них отложится меньше. А такая неприятная вещь, как калильное зажигание, зимой даже на более горячих свечах маловероятна.

Безусловно, для нормального уверенного пуска важна правильная установка угла опережения зажигания. Слишком раннее зажигание увеличивает нагрузку на стартер, который может с ней не справиться и не прокрутить коленчатый вал с нужной скоростью. Ну а чрезмерно позднее зажигание ухудшает процесс сгорания. В обоих случаях результат одинаков - двигатель не запустить.

С системой зажигания бывает и так. Проверка "искры" показывает, что все в порядке. Но это совсем не значит, что искра будет в цилиндре при повышении давления. Причины могут быть разные - от неисправности самих свечей до утечек тока высокого напряжения с грязных проводов и даже недостаточной мощности коммутатора (последнее, правда, относится, в основном, к отечественным автомобилям). На морозе способна "закапризничать" и катушка зажигания - после того, как из-за перепадов температур ее корпус потеряет герметичность и в него попадет вода.

Очевидно, высоковольтные провода и крышка распределителя должны быть чистыми. Зимой за этими деталями надо следить постоянно - попадание на них солевых растворов с дороги делает хорошее искрообразование невозможным.

Но даже если все чисто, проблемы все равно не исключаются. Откройте капот автомобиля в сильный мороз: на всех деталях обнаружите иней. А он тоже вызывает утечки тока и сбои в системе зажигания.

Что остается? Двигатель, точнее, его механическая часть - состояние деталей, сорт применяемого масла, установка фаз газораспределения, конструкция узлов и деталей и многое другое. Факторов, связанных с механической частью и влияющих на пусковые свойства двигателя, предостаточно, но о них мы подробно расскажем в наших будущих публикациях.

Какой двигатель легче запустить?

Возьмем, к примеру, относительно новый двигатель. Для него характерны прежде всего малыe зазоры во всех трущихся парах. Эти зазоры перед первым пуском плотно заполнены маслом. не жидким, разогретым, а холодным, густым. Стронуть коленвал такого мотора с места - задача серьезная, не каждый стартер справится. А вот старый, уже хорошо походивший двигатель. Зазоры повышены в некоторых соединениях вдвое, а то и еще больше. В таком случае сопротивление вращению коленвала оказывается несколько меньше, и запустить двигатель легче. Но самая большая разница в сопротивлении движению деталей у старого и нового двигателя может оказаться там, где стальные или чугунные детали работают по алюминию. Например, в поршневой группе (сопряжение "поршень - поршневой палец") и газораспределительном механизме (подшипники - опорные шейки распределительного вала).

Алюминиевый сплав имеет коэффициент температурного расширения примерно вдвое больший, чем сталь или чугун. С понижением температуры зазоры в указанных сопряжениях будут уменьшаться в соответствии с простой формулой, позволяющей рассчитать размер детали d при температуре t, если при нормальной температуре 20°С он составлял do:

d=do[1+a(t-20°C)],

где a - коэффициент температурного расширения (для стали a=10*10-6, для алюминия - приблизительно вдвое больше).

Элементарный расчет показывает, что при снижении температуры с +20°С до -30°С в сопряжении "палец-поршень" номинальный зазор в 0.01 мм (а именно такой зазор соответствует новому двигателю) станет близок к нулю. А если температура упадет еще ниже? Прокрутить двигатель будет не только проблематично, но и опасно, известны случаи задиров и полного заклинивания пальца в отверстии поршня при запуске на сильном морозе. Кстати, есть над чем задуматься и механикам, которые при ремонте стремятся сделать все соединения в двигателе "поплотнее".

У старого мотора, очевидно, подобных проблем не будет. Но у него из-за износов деталей может оказаться пониженной компрессия. Правда, в "горячем" состоянии. А что будет на морозе?

С одной стороны, густое масло - прекрасный уплотнительный материал. Значит, заметных утечек через зазоры в сопрягаемых деталях ЦПГ не будет. Правда, только на самых первых оборотах коленвала. Дальше, как мы уже рассказывали, кольца снимут масло со стенок цилиндров, а что останется - смоет топливо. Новых порций масла к цилиндрам не поступит - оно слишком густое, не разбрызгивается, ведь скорость вращения коленвала мала. И уплотнение цилиндров может нарушиться.

Если утечка смеси из цилиндра станет слишком большой - упадут давление и температура в конце сжатия, хуже станут условия воспламенения топлива. С другой стороны, такой двигатель из-за меньшей компрессии легче "раскрутить".

А чем больше скорость вращения, тем меньше охлаждается воздух в цилиндре - не успевает, времени-то на это остается меньше. С утечками то же самое - чем быстрее вращается коленвал, тем меньше они влияют на процесс.

Вот и получается, что хуже - совсем не значит плохо. Факторы, влияющие в разные стороны, могут уравновесить друг друга, и запуск не только не затруднится, но даже несколько улучшится. Опять же - не всегда! Явных дефектов цилиндропоршневой группы или газораспределительного механизма быть не должно, иначе, кроме ремонта, двигателю в зимнем запуске ничем не помочь. А уж дизель описанные выше процессы тем более не спасут - слишком велика у него степень сжатия, и любой, даже незначительный, дефект заметно снизит давление и температуру в цилиндре, делая тем самым запуск невозможным.

А какое залито масло?

Вопрос совсем не лишний. Что влияет на сопротивление вращению коленвала больше всего? Безусловно, это вязкость масла. Например, при температуре ниже -25°С летнее масло с индексом вязкости SAE 15W-40 может загустеть настолько, что просто перестанет течь. Прокрутить двигатель в таких условиях - дело весьма непростое. Но даже если стартер справится и двигатель запустится, хорошего мало. У маслоприемника образуется "воронка", в которую масло стекать не успевает, и подача его в двигатель нарушится со всеми вытекающими последствиями. Вплоть до задира в подшипниках и заклинивания коленчатого или распределительного валов.

Вообще надо признать, что минеральные масла на хорошем морозе работают плохо. Так, масло с вязкостью SAE 10W-40 рекомендуется применять примерно до -25°С, а SAE 5W-30 - до -30°С, хотя их низкотемпературные свойства все равно оставляют желать лучшего. При более сильных морозах альтернативы синтетическому маслу нет: "синтетика" с вязкостью по SAE OW-40 или 5W-50 заметно облегчает жизнь. Понятно, такое масло - удовольствие не из дешевых. Но мучить и двигатель, и себя в безуспешных попытках провернуть коленвал - в прямом смысле себе дороже.

Что еще может помешать запуску

Запуску в сильный мороз могут помешать совершенно неожиданные обстоятельства. Например, охранная система, которой оснащен автомобиль. Дело в том, что некоторые сигнализации при снятии питания "запоминают" свое состояние и остаются в нем при последующем включении. Другие же. напротив, все "забывают", а после подключения встают в режим охраны. И тогда происходит следующее.

В момент страгивания коленвала стартер берет на себя максимальный ток, какой может отдать аккумулятор. Напряжение в бортовой сети автомобиля резко падает до 8-10 В, а то и еще ниже. Как только начинается вращение, напряжение повышается. Но охранная система воспринимает эти скачки, как разрыв и включение питания. Тут же включается режим охраны со всем комплексом функций, - в том числе, блокировкой зажигания.

Запустить двигатель с такой сигнализацией весьма проблематично. Велик риск, что при отсутствии в нужный момент зажигания свечи будут залиты топливом. Тогда и повторная попытка запуска будет безуспешной, даже если напряжение не упадет ниже порога срабатывания охранной системы. Вывод прост: если не хотите себе на морозе лишних проблем (а кто их хочет?), при установке сигнализации на автомобиль поинтересуйтесь, как она будет себя вести после отключения питания,

Итак, все проверено? Можно приступать к запуску. Поворачиваем ключ в замке, один оборот, два. пять... Все равно не запускается! Как быть?

Если двигатель все-таки не пускается

Даже если вы очень торопитесь, оснований для паники еще нет. Помните: "Спокойствие, только спокойствие"? И тогда, возможно, выход найдется. Вот несколько советов на этот случай.

- Не стоит крутить стартер, что называется, до посинения. Вполне достаточно и двух-трех попыток по 5-6 оборотов каждая. Практика показывает, что если после этого двигатель не дал ни одной вспышки, то (при заведомо исправной системе питания) скорее всего свечи залиты бензином.

- Когда нет характерных вспышек, или они слабые и редкие, то в первую очередь следует .v вернуть и проверить свечи. "Сухие" свечи говорят о недостаточной подаче топлив. В этом случае можно подать бензин во впускной коллектор принудительно (к примеру, с помощью шприца), но не больше 2-3 см3, чтобы не залить свечи и не устроить гидроудар в одном из цилиндров. У старых автомобилей в системе впрыска иногда ставилась отдельная пусковая форсунка: ее можно включить принудительно от аккумулятора, соблюдая те же меры предосторожности. Если двигатель запустится и заглохнет, диагноз о неисправности системы подачи подтвердится. "Мокрые" свечи свидетельствуют либо о переобогащении смеси, либо о том, что свечи неисправны (неисправность может быть и в других элементах системы зажигания). Проверьте искру. Если искра есть (хотя искра на воздухе совсем не означает, что она есть в цилиндре), то вполне подойдет такое решение: очистить свечи от нагара, продуть и нагреть. Сильный нагрев или, тем более, "прокаливание" в пламени не рекомендуется. Но если быстро завернуть нагретые свечи, вероятность успешного запуска увеличится.

Будет совсем неплохо, если замерзший двигатель чем-нибудь отогреть. Предпусковой подогреватель - это, конечно, замечательно, но вы его, наверное, забыли заблаговременно поставить. Паяльная лампа к поддону - способ для современного легкового автомобиля далеко не безопасный (вокруг много пластмассовых деталей), да и неудобный. Поэтому попробуем иначе. Самый простой выход - два ведра очень горячей воды. Проверено: если медленно, в течение 2-3 минут вылить эту воду сверху на двигатель ближе к впускному коллектору, то он станет градусов на 10, а то и на все 20 теплее, и не исключено, пойдет "с пол-оборота". Недостатки способа водяного нагрева довольно серьезны: нельзя лить воду на свечи, стартер и генератор. Иначе ваши труды могут оказаться бесполезны, а при замерзании воды в стартере и генераторе - просто чреваты выходом этих агрегатов из строя.

- Если аккумулятор по каким-либо причинам оказался разряжен, дело плохо. При хорошем морозе провода-"прикуриватели" (их всегда возят с собой запасливые водители), конечно, помогут, но не сразу: разряженный аккумулятор будет брать на себя слишком много энергии, оставшейся стартеру не хватит для интенсивной прокрутки коленвала. Выход: зарядить аккумулятор или, по крайней мере, запустить двигатель минут через десять после соединения проводами с аккумулятором другого автомобиля.

- В трудную минуту могут оказаться совсем не лишними средства для облегчения запуска - аэрозольные баллоны с легковоспламеняющимися летучими жидкостями. Но только если стартер крутит двигатель и есть искра, - иначе этот способ бесполезен. Следует также избегать избыточной подачи такой жидкости на впуск - для некоторых сравнительно новых моторов (в том числе дизелей) это опасно поломкой поршней из-за очень быстрого сгорания.

- Опытному водителю иногда удается спасти положение, филигранно работая педалью газа. В основном это касается карбюраторных двигателей при недостаточной подаче топлива. С системами впрыска сложнее. Инжекторные двигатели должны запускаться "без газа", и любое неосторожное движение педалью легко может привести к "переливу".

Как еще можно запустить двигатель

При очень сильном морозе (ниже -30°С) можно применить и старый шоферский способ - разжижение масла бензином. Залитые в масло накануне вечером 200-300 см3 бензина заметно снизят вязкость масла утром, а после прогрева двигателя бензин быстро испарится. Кстати, пары бензина, оставшиеся в системе вентиляции, тоже облегчают запуск.

Способ этот проверенный и очень эффективный. Вопреки опасениям некоторых водителей (обычно боятся таинственных "взрывов" и прочих фейерверков), он достаточно безопасен: пары бензина в картере взорваться не смогут из-за отсутствия там воздуха. Тем не менее, недостатков у способа хватает. Наливать бензин приходится в горячий, а лучше, теплый двигатель, после чего крайне желательно его покрутить, чтобы перемешать бензин с маслом. Вот с этим и будет первая проблема: если двигатель при прокрутке запустится, то будет работать на чрезмерно жидком масле. А это нельзя назвать полезным для подшипников.

Запуск после заливки бензина можно и не допускать. например, отключением подачи топлива (в некоторых двигателях запуск в таких условиях сам по себе будет сильно затруднен из-за попадания паров бензина на впуск через систему вентиляции и переобогащения топливовоздушной смеси). Но тогда дополнительные затраты энергии аккумулятора могут не пройти даром на следующее утро.

Главная же проблема в другом. Бензин - хороший растворитель. И отложения нагара на стенках смывает прекрасно. Что тоже неплохо. Да вот беда - масло при этом сильно загрязняется и быстро чернеет (не исключено также негативное влияние бензина на пакет присадок), а срок службы масляного фильтра уменьшается по крайней мере вдвое. Теперь прикиньте цену хорошего масла и фильтра: один такой запуск обойдется вам минимум рублей в 200-300.

С появлением синтетических масел необходимость применения бензина для облегчения запуска стала неким архаизмом. Но в автомобильной жизни чего только не бывает, и знать "лишнее" никогда не помешает. По крайней мере, много лет назад данный способ позволил автору легко запустить двигатель при температуре -38°С.

На "гибком" стартере

Если ничего из указанного выше не помогает, тогда многие прибегают к самому радикальному средству - буксировке. Судите сами: раз беда том, что стартер крутит двигатель недостаточно быстро, то стоит только разогнать машину, включить передачу - и поехали! А если свой стартер не крутит вовсе, то как тут вообще обойтись без "гибкого" стартера? Большинство водителей почему-то считают, что при перегреве надо обязательно открыть пробку радиатора, так и здесь: не заводится - на буксир! И невдомек им, что часто буксиром делу не только не поможешь, а, наоборот, окажешь и себе и автомобилю "медвежью услугу". Почему? Попробуем разобраться. Прежде всего давайте посмотрим, что происходит в автомобиле при буксировке.

Очевидно, момент, возникающий у ведущих колес, через трансмиссию передается на коленчатый вал двигателя. Момент, требуемый для прокрутки двигателя, велик (не забудем, что речь идет о запуске при низкой температуре). Значит. силы трения колес о дорожное покрытие может не хватить, и колеса начнут скользить. Поэтому буксировка по льду или снегу, как правило, не поможет прокрутить коленвал - придется искать чистый асфальт без льда и снега.

Но и здесь трение колес может оказаться недостаточным. Тогда включают одну из высших передач: не хватает второй - на третью и т.д. В конечном счете момента хватит, и двигатель прокрутится и даже скрутится "в бараний рог"!

Механики знают, что стартер двигателя - агрегат не слишком мощный. Но если, к примеру, фазы газораспределения установлены неправильно. стартер легко превратит клапаны в нечто похожее на грибы-поганки. На большее его вряд ли хватит.

Но это стартер свой, штатный. А "гибкий"? Его возможности куда шире! На морозе ведь многое может случиться - и палец в поршне заклинить, и распредвал в головке зажать, и вкладыш без масла прихватить. "Гибкому" стартеру все нипочем: дорогу посуше, сцепление поновее, скорость побольше - и готово, скрутил!

Сколько таким способом убито вкладышей и коленвалов, согнуто шатунов, испорчено головок, загублено сцеплений и топливных насосов высокого давления? Наверное, и не сосчитать. Получается, что буксировка - дело опасное! Не зря грамотные механики-мотористы запускают отремонтированный двигатель только штатным стартером. Если же не получается, ищут неисправность в системах питания, зажигания и прочих, а не бегут за тросом.

То же мы хотим порекомендовать и водителям. Испробуйте менее радикальные способы запуска, о которых мы подробно рассказали в прошлых публикациях. Добавим, что буксировка в некоторых случаях вообще бессмысленна. Например, когда у автомобиля автоматическая коробка передач. Или когда в трансмиссии оказалось слишком густое масло. В хороший мороз оно способно "встать колом", и ведущие колеса будут скользить даже по асфальту.

И все же буксировку полностью исключить нельзя. Когда, к примеру, где-то в дороге отказал стартер, запустить двигатель кроме как "с ходу" очевидно, не получится. Или если "сдох" аккумулятор, а зарядить его негде. Но все равно лучше попытаться "прикурить" от аккумулятора другого автомобиля. Правда, для современного автомобиля такая процедура тоже небезопасна - известно немало случаев ошибочного соединения или, как еще говорят, "переплюсовки" проводов, при котором срабатывает защита в блоках управления. А такая защита нередко заключается в....выгорании проводов и "дорожек" внутри блока. И тогда будет уже не до запуска.

Кстати, "прикуривание" опасно не только для "прикуриваемого" автомобиля. В момент соединения проводов нагрузка на генератор "прикуривающего" резко, скачком, возрастает, что грозит выходом его генератора из строя.

Так или иначе, получается, что для надежного запуска в сильный мороз самое проверенное средство - исправный двигатель и все его системы. Только в этом случае "мороз и солнце" действительно принесут "день чудесный, а головную боль и беготню вокруг замерзшего автомобиля.

вроде многа но блин по теме все...
оригинал лежит тут

с этого и надо было начинать... этим же и закончить.
мля, меня пугают такие размеры!

панапакупают памоек :D

блин не у всех нэт на халяву...
и ваще мышь, ты че под меня косишь? :)

А прикинь с хондой у меня был акк 28 амперчасов... :) делко. 2 часа музыка в машине играет и в аут...

может проста родственнег?

Опа... :D

да ... возможно.. Последствия - ?

чо завились?:)))) 24 на градуснеге в мошинго:) с полпинка:)

у меня опять всю ночь пикал автоподзавод

я в 42 с пол пинка заводил.. а интересно хрювики как?

мы завелись с 1 раза. duratec 1,8he

Завод с 1-й попытки!!!:D
ЗМЗ 402.1:)
Масло shell x100 (минералка)
АКБ 55 (mutlu)

завелся с первого раза, масло тотал синтик,акккумулятор аком 60,пусковой ток 320,авто ваз 2106...........

да чо вы орете что завелись?! на улице что -40 чтоли? -20 -25 нормальня башкирская зима ))

во-во... даж я на лукойловской полусинтетике с первого раза))) на ваз 12 140

Nissan Sunny 14ый кузов, не завелся.

Даже не знаю, что с ним, вчера при тех же -24-ёх схватил с первого раза... :confused:

У знакомого парнишки при минус 15 завестись не мог, поехали свечи купили поминяли, завелся с пол оборота :)

Челябинская область,Юрюзань-на улице -38 (прошлый год).Машина 05 92г,масло новойл минерал.Свечи нахер на газ плиту,чайник кипятка на всас коллектора.Пока свечи калятся ,стартером масло разгоняю,благо компресий ноль.Далее свечу на место,тыр-тыр-тыр и пошел,А инжектор товарища сказал твердое нет.

второй аккум с утра выношу если с первого не завелась:) и все гуд)))

у меня комп темп движка -17 показал. Стояла с вечера.

прикол был у японца после мороза когда поездиеш на следуеший ден еси тепло будет и машина простаит окола дня незаведешся без второго акума

завожусь, даже с епучим грязным ненастроенным карбом, которому 11 лет :)

Ночью дубак был, не знаю сколько но в 8-30 градусник в машине показал -28. А он обычно завышает ... . Ну ниче, завелся на своей. На днях просто масло поменял, свечи и аккумулятор. Проверил)))))))))) Не зря менял))) На свежей синтетике 0W40 завелась как летом.

А вообще, тех кто никуда не торопится, старая добрая пояльная лампа "стартер" никогда не подводит. 20 минут ее работы и в движке положительная температура. Даже когда из УАЗика забыл воду слить, в -25, за полтора часа растопила всю систему охлождения. Правда когда разморозилась и стала вращаться помпа, появилась возможность помочь процессу кратковременно заводя двигатель. Но все равно без пояльника были кранты, до самого лета.

з.ы. в калиниграде народ в -15 машины завести не может. Сам видел. .... пришлось помочь, когда завел старый гольф - посмотрели как на опытного полярника, покорителя северных широт.

Видел я как с пояльной лампой двиг грели, но машина сгорела :rolleyes: так что ИМХО нестоит с ней баловаться.

при должном умении машину можно и без пояльной лампы спалить) ... эти видимо умели.

з.ы. надо воврем подкачивать, чтобы не брызгало горящим бензином, и не надо направлять на саму машину. В землю. Тепла и так хватит, а напрямую огнем греть конечно идиотизм.

Integra завелась в -28 легко достаточно

в ночь на понедельник обещают до -39. Тогда и отпишитесь, а щас то че письками меряцца

я на счет этого то ж слышал, а что придется на фиг машину даже и не трогать, лучше на маршрутки, если конечно они будут кататься

в понедельнег нах никуда непойду :D

вот в прошлую зиму у меня была волга. и морозы тогда были побольше чем сейчас. две недели я мучался с паяльной лампой. но честно сказать как то слабо это все работало. во первых неудобно ее туда подставлсять что бы пламя движек не лизало. да и засоряется она постоянно. бензин дерьмовый. вечно приходится сопло чистить. если умеешь без этого - научи плиз.

короче выход был найден простой. с вечер если сильные морозы стакан бензина в масло и чуток покрутить. утром стартер крутил как с синтетикой. ну и чтобы пыхало хорошо два чайника кипятка на коллектор + две столовые ложки бензина напрямую в карбюратор. заводилась с полпинка ))

Можно взять гофрированную трубу (в магазинах, для вентиляции продаются) и одним концом к лампе, другим под капот: пламени нет, идет тоьлко горячий воздух. Только надо обеспечить место для подвода воздуха для горения, чтобы все сгорало вначале трубы. А чистить все равно придется.

Метод на крайний случай, но за то безотказный. В любой мороз!

Ыыыы)))) Ждемс) испытаемс тачко) ...... тока коллектор все арвно погреть придется ... иначе хрен там что испаритсья/загориться ....

ЧО СДЕСЯ?

ты и здесь решила нафлудить7

это да. у меня в меня по молодости был чудо агрегат ГАЗ-66 ))
там впереди к бамперу была приварена кривая труба. никак не понимали зачем. а оказалось туда очень удобно паяльную лампу зимой вставлять - до картера доходит только горячий воздух.

но опять таки. самая проблема это то, что лампа постоянно засоряется. что бы придумать?

Я ПРОСТО СПРАСИЛА...:)
СКУЧНА:D

сходи помастурбируй

УМНЕГ
ЧО НИТЬ ДРУГОЕ ПРИДУМАЙ:D

19 лет, она хуйней занимается
тупая бля

ЧО НА ОСКАРБЛЕНИЯ ПЕРЕШОЛ УЕПОК
НЕ ТВАЕ ДЕЛО ЧЕМ Я ЗАНИМАЮСЯ И ПАЧИМУ ТАК
ДА ДАФИГА СЧА ВРЕМЕНИ СВБОДНОВА И ЧО?
ПРИДУРОК
КАКОЙ НЕВАСПИТАННЫЙ ФУУУ

купи себе словарь русского и иди штудируй.
стыдно должно быть, столько ошибок... хотя если ты бурятка какая нибудь, или из глухой деревни в 25 человек

ЭТО ФСЕ ЧТО ТЫ МОШ?
ИСЧО РАС ГАВАРЮ НЕ ТВАЕ.... ДЕЛО ИДИ ГУТАРЬ
УЖС ЧО БЕСИШСО ТО?
ЕТ ТИПЕ ДАЛЖНО БЫТЬ СТЫДНА

Единственное что я придумал, это иголака на првязи к лампе. Удобно чистить прямо не глуша огонь. А вообще не думаю что можно что-то придумать. Там не грязь, а сажа. От сажы можно избавиться только если заставить лучше сгорать бензин, а в пределах данной конструкции это как-то затруднительно .....

может ее керосином заправлять... авиационным...? изначально она под него проектировалась вроде. только где ж его взять?

Тогда уж проще вебасто или теплостар какой-нибудь поставить и все ок .... или сигналку с подзоводом, хотя ей я как-то не доверяю. Сторожу на стоянке больше доверяю. Если будет как обещали -35 и ниже, то дам ему ключики - пусть греет.

не завилась
зажыгание здохло :Р

я же говрил, у меня зажигалка есть) - все что угодно подожгу)))))

*таки не починил ... жаль*

контагты новые паставил, крышку трамблёра новую, свечи пачистил, акумулятор на зарядке дома...

зафтро пасморим, кто каво ;)

Сегодня завелся с полоборота, ВАЗ 2108 карб., во дворе 4 не завелись, калину по двору таскали на буксире

у мня облом произошол, с утра завелся с полпенка, поработала 2-3 минуты и усё, вчерась забыл на заправку заехать :), а датчик не работает

чуть не отморозил себе пальцы

десятка 1.6 8 кл
куплена весной этого года пробег кажется около 10 км
тот кто на ней ездит купил и все обслуживал по сервисной книжке
неделю стояла без движения, вчера хотел ее перегнать на другое место вечором, откопал из снега
а она НЕ ЗАВЕЛАСЬ
зараза
долбоглоты на сервисе оказывается залили 10-40 масло
акум почему то сел нафиг (все потребители выключены, сигналки нет, музыки нет)
пришлось его снимать и заносить домой
кто придумал такую тупую систему крепления акума?
3 болта
1 недоступен нафиг особенно при -20

Акцент, купленный в декабре 2006г.. Простоял в гараже неделю, все было выключено, прихожу и не заводится. Снял аккумулятор, а там внутри лед!!Я в шоке машина новая!!

я вчера откопала ее от снега, завести не смогла. сегодня даже не пыталась. так и стоит во дворе(

а я еще не пытался, скоро пойду...
аккамулятор заботливо лежит дома!

вчера подумал... позвонил по знакомым, пораспрашивал что предположительно с погодой будет... подумал, плюнул и ничего делать не стал. утром завелась с полпинка

факт... не всё зависит от железки...
а ещё и от прокладки... меж рулём и сиденьем... :)

на улице холодно?

-Да как заводится?
- на улице -15:).... как летом епт:)

с запуском проблем нет, только с выездом со стоянки на заднем приводе :(

с одного оборота! Единственное что, готов убить тракториста, сука, видит что машина прогревается, херак снегом завалил.

Еврей, в таких случаях надо бить лицо трактористу. Кстате ты тахометр то вместо часов поставил.?

ещё один факт...

чтобы зимой поехать на своём авто- это меньше всего зависит от железки... :D

если ездишь весь день и каждый день, то на следующее утро, имхо, проблем у исправного авто быть не должно. при любом морозе.

у меня на 7-ке такое же масло. сегодня с утра завелся с полпинка

и ещё факт...
дело не в железке... :D

странно ? и что это аккум сел ??? хе хе

да, выносной за 1,5 рубля, с регуляторами. А у тебя руль по прежнему из бордочка растет?

Сегодня завел свой агрегать с первого раза (тьфу-тьфу-тьфу), машина выходные стояла, аккум 45, масло 10-ка, тяжеловато конечно, но все таки завелась, не пришлось на маршрутке трестись;)

кто после 9-10 утра заводился, у тех и нет проблем. Там потеплело до -15...20. А вот в семь утра был еще дубак под -30

а "инерция" температуры движка ? там чугЕн однако... не факт что в 7 утра, после стоянки с 10 вечера 9 часов он холоднее даже в -30(атмосферной температуры) чем днем в 12 после 17 часов стоянки, пусть и атмосфера до -20 прогрелась

.... ну почему-то разница есть, много раз замечал. Возможно дело в том что при -30 и ниже бензин не желает нормлаьно испаряться. А воздух этот он берет именно с улицы. А в движке стояшим только ночь, все равно, я думаю, не -30.

Што такойе бордочка.? И чо за регуляторы на трахометре у тя.? Типа падсос чтоли - абароты регулировать?

1) кто как завелся сегодня? :D
2) порали одевать зимнюю резину? :D
3) прогревать ли авто? :D

ага. день жестянщика.. на улице гололед

потенция всегда на ура.. завелся с 2х прикосновений..
резина пока что нужна... какие нибудь Кетай не катит.
авто? автовиброрегулятор? не пользуюсь, справляюсь своими силами

че, лето уже кончилось? Блин ... а я в этот день опять болел :D

Интересно где ты гололед то увидел?

это был стеб на это

1) кто как завелся сегодня?
2) порали одевать зимнюю резину?
3) прогревать ли авто?

Летожэ... :D

автоподзавод рулид :D :D :D

шутки шутками, а как бы не пришлось скоро незамерзайку заливать. Щас ездил, у меня машина грит что за бортом -1 ....а вчера утром так снег выпал

:D :D нормально завелась.. даже греть не пришлось

жжешь :)

я сегодня замучился заводить., бля сикунды полтары целых стартер крутил, думак акомулятору крышка

все завелись сегодня?

не заводил.. пешком дошел
ночью завелась нормально :)

с полпинка завелся...полет нормальный...

хз...каг сигда нажал кнопгу где то между кашей и кофе...
вышел, а она прогретая такая вся...хз...:)

а что
сегодня так холодно что проблемы с заводкой?

пыс. два дня не трогал машину. с утра заипался ее откапывать :)

минус 20.

а накуй ты её закопал то?

с какого перепугу? :eek:
с первого поворота ключа завелась. мицубиси рулид :p :cool:

пыс. муртаза, ты че дикий? под снегом ей теплее. превед муртаза :)

дарова Змейй!...
пыс - я тоже слышал штаа для мазд -20 уже предел...:)

и не толлько для мазд, а для всех автомобилей настроеных под евро-4. в мороз то выхлоп совсем грязый, ездить нельзя! :p
берегите окружающую срезу;)

 
У меня Евро-4... без проблем завелась :)

у меня Евро7 - ващще всё ок)

автоподзавод? теплый бокс?...? суперавтомобиль?:D

двери нихера не открываются.. все примерзло :(

да неее, хорошь уж мазду гнобидь-- завелась с первого раза.
заводится она у меня и при - 30 заводилась без прогрева ночного!...
Муртаза, ты от какой бабки услыхал такое про мазду?:D
про хундай спроси у нее на всякий случай!:D

а я седня с утра помылсо...ништяг щас...хз...ехать надо чериз часиг...интересна - двери аткроюцца?...:D

:mad: даже мой хундай завелся норм... :mad:

да лан тебе...твою мазду уже дажь и с произвоццтва сняли...:D
-30...это дааа!!!!....Оймякон проста!!!!:D

с полтыкана:)
0-40 (кастрюля)

чо значед - даже твой...- у тя самый пестатый хундай в уфе...иниибёд!:)

ыыыыыы :D:D:D в подпись ипануть чтоль :D

зараза!!:D

ага...и обязон постафь (с)by Murtaza:D

ну наконец то воткнулсо!!!!:D :D